การถ่ายภาพดิจิทัลคืออะไร? หัวข้อบทเรียน: “อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลดิจิทัล: กล้องวิดีโอดิจิทัล เคล็ดลับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวการถ่ายภาพดิจิทัลมีความลึกมากกว่าที่เห็นเมื่อมองแวบแรกเล็กน้อย ต่างจากไฟล์ "ปฏิบัติการ" การเก็บถาวรภาพถ่ายดิจิทัลจะต้องรับประกันว่าจะคงสภาพเดิมไว้เป็นเวลาหลายปีและหลายทศวรรษ ดูเหมือนว่าอะไรจะง่ายกว่านี้? มีอยู่มากมาย สื่อต่างๆ: ออปติคัลซีดี ดีวีดี และดิสก์ BlueRay (BR) แฟลชไดรฟ์และการ์ดหน่วยความจำทุกประเภท ฮาร์ดไดรฟ์ทั่วไป และแม้แต่บริการจัดเก็บไฟล์ระยะไกล ที่เรียกว่าบริการแชร์ไฟล์ ปัญหาหลักในการจัดเก็บภาพดิจิทัลในระยะยาวคือความน่าเชื่อถือของสื่อ ในขณะที่ความจุ ความเร็ว หรือความสะดวกในการใช้งานจะจางหายไปในพื้นหลัง ควรจำไว้ว่าเมื่อเลือกสื่อเก็บข้อมูลคุณควรคำนึงถึงความถี่ในการเข้าถึงไฟล์ด้วย การมีออปติคอลดิสก์ถูกล็อคไว้ในที่ปลอดภัย "ตลอดไป" เป็นเรื่องหนึ่ง และเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่การมีอัลบั้มครอบครัวที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา ตามปกติแล้ว ถ้าเราชนะสิ่งหนึ่ง เราก็แพ้อีกสิ่งหนึ่ง กฎหมายจะบังคับใช้กับผู้ให้บริการข้อมูลอย่างสมบูรณ์ น่าเสียดายที่ยังไม่มีการคิดค้นสถานที่จัดเก็บในอุดมคติ เราจะพยายามทำความเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องพึ่งโฆษณา
ปริมาณ.ในความเป็นจริง ยิ่งมากก็ยิ่งดี การมีบางอย่างเพิ่มก็ไม่เสียหายอะไร แต่หากงบประมาณมีจำกัด ก็ประมาณความจุสื่อที่ต้องการได้ จำนวนทั้งหมดและปริมาณภาพถ่าย ผู้เขียนยอมรับเฉพาะไฟล์เก็บถาวรในรูปแบบที่ไม่มีการบีบอัด เช่น TIFF ใน JPEG ทั่วไป ปริมาณภาพถ่ายจะเล็กลงประมาณ 5 เท่า คำนวณได้ง่ายมาก: แบ่งความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลตามปริมาตรของภาพถ่าย อันแรกเขียนไว้บนอุปกรณ์และสามารถประมาณปริมาตรโดยประมาณของภาพถ่ายที่สแกนได้จากเพลต (ขนาดที่ระบุคือขนาดสูงสุดสำหรับความลึกของสีเมื่อสแกน 24 บิต):
ความละเอียด DPI | ขนาด, ซม | ปริมาณโดยประมาณ, MB |
300 | 9x12 | 5 |
300 | 10x15 | 8 |
300 | 12x18 | 11 |
300 | 20x25 | 25 |
600 | 9x12 | 19 |
600 | 10x15 | 30 |
600 | 12x18 | 42 |
600 | 20x25 | 110 |
1200 | 9x12 | 72 |
1200 | 10x15 | 115 |
1200 | 12x18 | 170 |
1200 | 20x25 | 430 |
ผู้ให้บริการสื่อบันทึกข้อมูลที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุดและน่าจะเป็นสื่อกลางที่พบมากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าหน่วยความจำแฟลช พบไมโครวงจรขนาดเล็กในการ์ดหน่วยความจำ แฟลชไดรฟ์ และติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ หน่วยความจำประเภทนี้ดีในเรื่องความเป็นอิสระด้านพลังงาน ความประหยัด และความจุ - วันนี้คุณจะไม่แปลกใจกับใครเลยด้วยแฟลชไดรฟ์ USB ขนาด 256 GB ข้อเสียคือความเร็วในการแลกเปลี่ยนต่ำและที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือไม่สูงมาก ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอ้างว่ารับประกันระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสูงสุด 10 ปี แต่มีข้อแม้เล็กน้อย สภาวะปกติ. ในบริบทนี้ “ปกติ” หมายถึง “อุดมคติ” ซึ่งเป็นไปได้มากว่าไม่มีบุคคลธรรมดาคนใดสามารถให้ได้ อุณหภูมิ ความชื้น และสม่ำเสมอ ความดันบรรยากาศ. การขาดรังสีทั้งความถี่วิทยุและกัมมันตภาพรังสี ไม่มีการเข้าถึงหน่วยความจำระหว่างระยะเวลาการเก็บรักษา นี่เป็นเงื่อนไข "ปกติ" จากมุมมองของผู้ผลิต... ในการใช้งานปกติ ข้อมูลแต่ละชิ้นอาจสูญหายได้ในช่วงเดือนแรก หลังจากผ่านไปสองสามปี 20 เปอร์เซ็นต์ (โดยเฉลี่ย) ของข้อมูลที่บันทึกไว้จะ ถูกบิดเบือนหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ สรุป: หน่วยความจำแฟลชเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวโดยต้องมีการจอง มีข้อแม้ประการหนึ่ง แต่ข้อสำคัญคือ คุณต้องเขียนข้อมูลทั้งหมดใหม่ลงในสื่อใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง แต่มีราคาถูกและกะทัดรัดเหมาะสำหรับไฟล์เก็บถาวรที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ ปีที่ยาวนาน. ควรซื้อหน่วยความจำจากแบรนด์ดังเช่น Kingston, Transcend, Sandisk และอื่นๆ ที่รับประกันอย่างน้อยสามปีจะดีกว่า
แผ่นดิสก์แสงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมานานหลายทศวรรษและผ่านการพัฒนาเพียงสามขั้นตอนหลักเท่านั้น ได้แก่ เทคโนโลยีซีดี ดีวีดี และบลูเรย์ มีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถแยกแยะดิสก์รุ่นต่างๆ ตามลักษณะที่ปรากฏได้ แต่ความจุจะแตกต่างกันไปตามลำดับความสำคัญ เปรียบเทียบ: CD - 750 MB, DVD - สูงสุด 8 GB, Blu-Ray - สูงสุด 50 GB ในปัจจุบันและสูงสุด 200 GB จะได้รับสัญญาในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อความชัดเจน รูปแรกจะพอดีกับรูปถ่ายขนาดใหญ่ประมาณ 20 รูป รูปที่สองประมาณ 200 รูป และรูปที่สามประมาณ 1,500 รูป ควรสังเกตว่าสื่อ BlueRay มีราคาค่อนข้างแพงในตัวมันเอง และอุปกรณ์บันทึกเสียงมีราคาไม่แพงสำหรับผู้ที่ร่ำรวยเท่านั้น ซีดีกำลังกลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วและทุกคนในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้นำในด้านนี้ - ดีวีดี - ก็สามารถใช้ได้ ดังนั้นดิสก์ BR ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นที่เก็บข้อมูลถาวรภายในบ้านอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ที่นี่แถบถูกกำหนดโดยวัสดุเอง - แผ่นพลาสติกใส เห็นได้ชัดว่าพลาสติกกลัวอุณหภูมิที่สูงขึ้น (การเสียรูปของแผ่นดิสก์) และความเครียดเชิงกล (พื้นผิวมีรอยขีดข่วน) ทั้งสองป้องกันไม่ให้คุณอ่านข้อมูลอย่างถูกต้อง แต่จำนวนรอบการอ่านนั้นแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด และสื่อเชิงแสงก็ไม่แยแสกับการแผ่รังสีชนิดใดก็ตาม จากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าดีวีดีและในอนาคตอันใกล้นี้ยังมีแผ่นดิสก์ BR เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บคลังภาพในระยะยาวคุณเพียงแค่ต้องดูแลบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ นั่นคือไฟล์เก็บถาวรมีขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้มาก แต่ไม่สะดวกในการเติมและ/หรือเขียนใหม่ - เวลาในการบันทึกสำหรับแผ่น DVD หนึ่งแผ่นอาจใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมง แผ่นดิสก์ที่น่าเชื่อถือที่สุดมาจาก Verbatim หรือ TDK หากเป็นของแท้ ทางที่ดีควรมองหาสื่อที่มีคำว่า “ExtraLife”, “Life Plus” และอื่นๆ ที่คล้ายกันในชื่อ ซึ่งบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น
ฮาร์ดดิสก์- “ฮาร์ดไดรฟ์” ได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงมายาวนานในช่องของการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้คุณสร้างสื่อที่มีความจุสูงถึงสิบเทราไบต์ (!) ซึ่งคุณสามารถบันทึกคลังภาพเท่าที่จะจินตนาการได้ ฮาร์ดไดรฟ์ให้ความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสูง รอบการเขียนซ้ำจำนวนมากในราคาที่ต่ำ และความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ แต่ควรจำไว้ว่าฮาร์ดไดรฟ์เป็นอุปกรณ์กลไกที่ซับซ้อนและแม่นยำ แม้กระทั่งอุปกรณ์ไฮเทคก็ตาม ดังนั้นความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บจึงถูกกำหนดโดยทั้งสภาพการทำงานและคุณภาพของชิ้นงานทดสอบเฉพาะ เนื่องจากมีการใช้การบันทึกแบบแม่เหล็ก ฮาร์ดไดรฟ์จึง “กลัว” สนามแม่เหล็กแรงสูงและกลไกโอเวอร์โหลด โดยเฉพาะระหว่างการทำงาน การคืนค่าสื่อบันทึกที่ล้มเหลวอาจมีราคาแพงมากหรือเกินความสามารถของช่างเทคนิคด้วยซ้ำ แต่ในสภาวะที่สะดวกสบายไม่มากก็น้อย ฮาร์ดไดรฟ์เกือบจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บไฟล์รูปภาพ แม้แต่อันที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีวิธีง่ายๆ ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลตามลำดับความสำคัญ โดยใช้ฮาร์ดไดรฟ์หลายตัวพร้อมกันในสิ่งที่เรียกว่าอาร์เรย์ RAID คุณสามารถจัดระเบียบอาร์เรย์ได้ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านส่วนใหญ่ หรือคุณสามารถซื้ออุปกรณ์พิเศษได้ (ปกติราคาไม่เกิน 300 ดอลลาร์) หลักการนั้นง่าย: พื้นที่เก็บข้อมูลถูกสร้างขึ้นจากฮาร์ดไดรฟ์ที่เหมือนกันหลายตัว ตัวควบคุมพิเศษจะทำซ้ำและควบคุมความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึกไว้ และตรวจสอบสภาพของสื่อแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง หากดิสก์หนึ่งหรือสองตัวล้มเหลว (ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก) ข้อมูลจะไม่สูญหายและจะถูกกู้คืนเมื่อมีการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ที่สะอาด ดังนั้นความน่าเชื่อถือของการจัดเก็บข้อมูลจึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะแม้แต่ฮาร์ดไดรฟ์ตัวเดียวก็มีความน่าเชื่อถือมากและสามารถทำงานได้หลายปีโดยไม่ต้องปิดเครื่อง ข้อเสียของโซลูชันนี้ ได้แก่ ความยุ่งยาก ราคาสูง บวกกับความต้องการความรู้บางประการเกี่ยวกับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่องเหล่านี้ได้รับการชดเชยมากกว่าความเร็วและความน่าเชื่อถือของไฟล์เก็บถาวรในสภาพบ้านโดยเฉลี่ย ฮาร์ดไดรฟ์ WesternDigital (WD), Samsung, Hitachi ทำงานได้ดี ขอแนะนำให้มองหารุ่นสำหรับการโหลดที่เพิ่มขึ้น - จะมีราคาแพงกว่า แต่เชื่อถือได้มากกว่า
การจัดเก็บข้อมูลระยะไกลด้วยการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต บริการโฮสต์ไฟล์จำนวนมากได้ปรากฏขึ้น - ไซต์ที่คุณสามารถอัปโหลดเอกสารของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย วิดีโอ หรือเพียงแค่ไฟล์) ภายในโควต้าที่จัดสรรและเข้าถึงไฟล์ได้ตลอดเวลาผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับโลก เครือข่าย โดยปกติแล้วปริมาณที่น้อยมากจะให้บริการฟรี ซึ่งสามารถขยายได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่าเดิม บริการต่างๆ ต่างแข่งขันกันเพื่ออวดความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูล และหลายๆ บริการก็ไม่มีมูลความจริง บริษัทขนาดใหญ่สามารถซื้อพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้เป็นพิเศษภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ผู้ดูแลระบบทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ไดรฟ์ส่วนบุคคลถูกแฮ็ก แต่ใครจะรับประกันได้ว่าในอีกสิบปีบริษัทนี้จะยังคงอยู่? ใครรับประกันได้ว่าจะไม่มีแฮกเกอร์คนไหนที่จะโพสต์ไฟล์ส่วนตัวของคุณให้ทุกคนเห็นด้วยเจตนาอันธพาล และวันนี้คุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ แต่พรุ่งนี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ อย่างไรก็ตาม ที่เก็บข้อมูลระยะไกลนั้นสะดวกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และเหมาะสำหรับการสะสม อัปเดต และสร้างไฟล์เก็บถาวร ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในสื่อที่เหมาะสมกว่า ฉันจงใจไม่ให้ลิงก์เนื่องจากฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริการนี้หรือบริการนั้น ฉันเองใช้ "DropBox" ต่างประเทศ - ดูเหมือนสะดวกและบริการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป
และสุดท้าย โดยทั่วไปแล้ว กฎที่สำคัญมากใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงประเภทของสื่อบันทึกข้อมูลที่เลือก: ทำสำเนาสำรอง! ถูกต้องด้วยตัวพิมพ์ใหญ่! แม้ว่าคุณจะขี้เกียจ ไม่มีเวลา หรือมีราคาแพง ให้ทำสำเนาบนสื่อต่างๆ โดยเร็วที่สุด โดยส่วนตัวแล้ว ไฟล์เก็บถาวรหลักของผู้แต่งซึ่งก็คือ "มานานหลายศตวรรษ" อยู่ในดีวีดีสองโหล โดยแต่ละแผ่นซ้ำกัน ไฟล์เก็บถาวรการปฏิบัติงานอยู่ในอาร์เรย์ RAID ของคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ และไฟล์ที่มีค่าที่สุดจะถูกทำซ้ำบนที่จัดเก็บข้อมูลระยะไกลบนอินเทอร์เน็ต แทนที่จะใช้อาร์เรย์ คุณสามารถใช้แฟลชไดรฟ์ขนาดใหญ่หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกสองสามตัวได้ เพียงอย่าลืมทำสำเนาทุกอย่างและอย่าขี้เกียจ โปรดจำไว้ว่าการกู้คืนสื่อเก็บข้อมูลที่เสียหายนั้นทำได้ยาก มีราคาแพง และไม่สามารถทำได้เสมอไป
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่มีความซับซ้อนเพียงพอคือคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากมีการประมวลผลข้อมูลหรือปฏิกิริยาบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กล้องฟิล์มที่ให้การคำนวณค่าแสงและการโฟกัสอัตโนมัตินั้นมาพร้อมกับไมโครโปรเซสเซอร์ที่ง่ายที่สุดหรือซับซ้อนที่สุด (ขึ้นอยู่กับคลาส) และมักจะมากกว่าหนึ่งตัว อุปกรณ์เหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ โฟกัสเลนส์และคำนวณรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ - และใช้ฐานข้อมูลเฉพาะสำหรับการทำงานในภายหลัง
และยิ่งกว่านั้น กล้องดิจิตอลไม่สามารถทำได้หากไม่มีคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บรูปภาพไว้ในรูปแบบของข้อมูลไบนารี ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่ชุดส่วนประกอบของกล้องดังกล่าวก็ยังค่อนข้างคุ้นเคยกับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ในบรรดาส่วนประกอบของกล้องดิจิตอลคุณสามารถค้นหา ROM, RAM, หน่วยความจำ CMOS ที่สิ้นเปลืองพลังงานปานกลาง, หน่วยความจำแฟลชแบบไม่ลบเลือน, ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ซึ่งมักเรียกว่า "ฮาร์ดไดรฟ์" และแม้แต่อุปกรณ์แปลกใหม่เช่นฟล็อปปี้ไดรฟ์ และซีดีไดรฟ์ R.W.
เห็นได้ชัดว่าผู้อ่านส่วนใหญ่คุ้นเคยกับวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ข้างต้น - ทั้งหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้บริการเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วหรือระยะยาว อย่างไรก็ตาม อาจมีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ในอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าส่วนประกอบบางส่วนมีความโดดเด่นด้วย "ความตะกละ" ที่ยอดเยี่ยม (ในแง่ของไฟฟ้า) และขนาดที่น่าประทับใจ
เพื่อให้เรื่องราวเปลี่ยนจากง่ายไปสู่ซับซ้อน ขอแนะนำให้อภิปรายตามลำดับเวลา ทั้งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวกล้องและกระบวนการที่เกิดขึ้นในกล้องดิจิตอล
หน่วยความจำ ROM, RAM และ CMOS
ดังนั้นหากเราจำกล้องดิจิตอลสมัครเล่นตัวแรกซึ่งปรากฏในปี 1990 และถูกเรียกว่า Dycam Model 1 (แม้ว่าจะรู้จักกันดีกว่าในชื่อ Logitech FotoMan FM-1) ก็ตาม องค์กรภายในจะมีลักษณะคล้ายกับคอมพิวเตอร์ยุคดึกดำบรรพ์ที่สุดในยุคนั้น ROM เก็บทั้งชุดโปรแกรมที่ควบคุมส่วน "การถ่ายภาพ" (นั่นคืออัลกอริธึมสำหรับการคำนวณค่าแสง) รวมถึงยูทิลิตี้ที่รับรองการสร้างภาพตามข้อมูลที่ได้รับจาก ADC รวมถึงการบีบอัดข้อมูลที่ตามมา
โปรแกรมทั้งหมดที่เก็บไว้ใน ROM จะถูกโหลดเข้าสู่ RAM หลังจากเปิดกล้อง รูปภาพจะถูกจัดเก็บไว้ที่นี่เช่นกัน - Dycam Model 1 ไม่มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ลบเลือน และเมื่อแบตเตอรี่ AA คู่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับกล้องหมดลง เฟรมที่ถ่ายไว้ทั้งหมดก็จะสูญหายไป แน่นอนว่าสถานการณ์นี้ไม่เหมาะกับผู้ใช้โดยเด็ดขาด ดังนั้นอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัลรุ่นต่อไปนี้จึงมีอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดเก็บรูปภาพได้อย่างไม่มีกำหนด (หรือเกือบไม่จำกัด) เป็นเวลานานโดยไม่มีแหล่งพลังงานใด ๆ อย่างไรก็ตามทั้ง ROM และ RAM ยังคงอยู่ในกล้องเหล่านี้ - หน่วยความจำประเภทแรกยังคงเก็บโปรแกรมไว้ แต่ฟังก์ชั่นของประเภทที่สองนั้นค่อนข้างขยายออกไป
ความจริงก็คือกล้องดิจิตอลได้รับสีแล้ว อย่างไรก็ตามสีนี้สำหรับแต่ละเฟรมจะต้องได้รับการคืนค่า - สอดแทรกและสำหรับการดำเนินการประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ RAM ดังนั้นรูปภาพจึงยังคงอยู่ใน RAM เพียงคราวนี้ไม่ใช่สำหรับการจัดเก็บ แต่สำหรับการประมวลผล การประมวลผลนี้ประกอบด้วยการสร้างภาพตามข้อมูล ADC การคืนค่าสี และการบีบอัดข้อมูล ภาพที่ได้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลชถาวรในตัวของกล้อง
ไม่เพียงแต่ประมวลผลภาพใน RAM เท่านั้น ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนี้ได้รับการจัดสรรและกำหนดให้กับบทบาทของหน่วยความจำบริการ - การตั้งค่ากล้องทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำจะถูกจัดเก็บไว้ในนั้น กล้องดิจิตอลรุ่นแรกๆ ค่อนข้างเรียบง่าย ดังนั้นความละเอียดที่ผู้ใช้เลือก อัตราส่วนการบีบอัด และโหมดแฟลชจึงหายไปเมื่อปิดกล้อง การปรับพารามิเตอร์เหล่านี้ในครั้งถัดไปที่เปิดกล้องจึงไม่ใช่เรื่องยาก แต่เมื่อฟังก์ชั่นการชดเชยแสงและสมดุลแสงขาวปรากฏขึ้น ก็มีการตัดสินใจบันทึกการตั้งค่าที่ผู้ใช้ทำไว้ในส่วนของ RAM ที่จัดสรรไว้สำหรับหน่วยความจำบริการ - อย่างน้อยก็จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งถัดไป ด้วยการเพิ่มความละเอียดของเมทริกซ์ CCD เห็นได้ชัดว่าการจัดเก็บภาพในหน่วยความจำแฟลชในตัวจะจำกัดผู้ใช้ในแง่ของจำนวนเฟรมที่มีอยู่อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น กล้องจึงได้รับโมดูลหน่วยความจำแฟลชแบบถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตด้วย ประการแรกความต้องการกล้องเพิ่มขึ้น (เป็นไปได้ที่จะพาพวกเขาไปเที่ยวพักผ่อน) ประการที่สองตลาดสำหรับโมดูลหน่วยความจำเกิดขึ้นและประการที่สามอุปกรณ์ต่าง ๆ แพร่หลายมากขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลจากโมดูลได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง อุปกรณ์เหล่านี้เรียกว่าเครื่องอ่าน มีการออกแบบที่หลากหลาย (จะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง) แม้ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือให้การเข้าถึงรูปภาพที่จัดเป็นไฟล์
ดังนั้นโหลดอื่นจึงตกไปที่ RAM ของกล้อง - เป็นการแปลงรูปภาพเป็นรูปแบบไฟล์หนึ่งหรืออีกรูปแบบหนึ่ง ไฟล์ที่พบบ่อยที่สุดคือรูปแบบ JPEG, TIFF และ RAW ควรสังเกตว่าเมื่อถึงเวลาที่สื่อแบบถอดได้ปรากฏขึ้น ผู้ผลิตบางรายเริ่มติดตั้งกล้องของตนด้วยฟังก์ชันเพื่อเพิ่ม/ลดความสว่าง คอนทราสต์ และความคมชัดของภาพ รวมถึงแปลงภาพเป็นรูปแบบขาวดำ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ดำเนินการหลังจากการคืนสี และจริงๆ แล้ว สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพเฉพาะทาง
ส่วนใหญ่แล้ว เฟรมจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ตัวย่อนี้ซ่อนชื่อขององค์กร (Joint Photographic Experts Group) ซึ่งได้พัฒนาอัลกอริธึมการบีบอัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพอสมควร อัลกอริทึมนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- การแปลงปริภูมิสีของรูปภาพจาก RGB (ซึ่งใช้เฉดสีแดง น้ำเงิน และเขียวเพื่อแสดงสีทั้งหมด) เป็น YUV (โดยที่ Y คือความสว่างของพิกเซล และ U และ V คือข้อมูลสี) ในกรณีนี้ ประการแรก รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับความสว่างของพิกเซล และสำหรับการมองเห็นของมนุษย์ สิ่งนี้มีความสำคัญมากกว่าข้อมูลสี
- การแบ่งเฟรมออกเป็นบล็อกขนาด 8X8 พิกเซล ตามด้วยการแปลงโคไซน์แบบไม่ต่อเนื่องของบล็อกเหล่านี้ ซึ่งจะแปลงภาพให้เป็นชุดของการสั่นแบบฮาร์มอนิกที่มีแอมพลิจูดและความถี่ต่างกัน
- การวิเคราะห์คุณลักษณะแอมพลิจูด-ความถี่สำหรับความสามารถในการทำซ้ำของช่องสี ตามด้วยการยกเว้นความสว่างร้อยละ 50 และข้อมูลสีร้อยละ 75
เพราะแม่นเลย. ขั้นตอนสุดท้าย JPEG เป็นอัลกอริธึมการบีบอัดแบบสูญเสียข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าจะมีอัตราส่วนการบีบอัดขั้นต่ำ แต่ก็ไม่สามารถคืนค่ารูปภาพต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์ และที่อัตราส่วนการบีบอัดสูงสุด ข้อมูลความสว่างและสีจะสูญหายไปมากเกินไป และสิ่งประดิษฐ์ JPEG จะมองเห็นได้มากขึ้นในภาพ - ขอบเขต "เบลอ" ของพื้นที่คอนทราสต์ การกระจายตัวของเฟรมออกเป็นบล็อกขนาด 8X8 พิกเซล เป็นต้น
ต่างจากอัลกอริธึม JPEG ตรงที่การบีบอัดที่ใช้ในรูปแบบ TIFF ไม่ส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย อัลกอริธึมที่ใช้มีความคล้ายคลึงกับอัลกอริธึมที่ใช้ในโปรแกรมเก็บถาวรและรับประกันการกู้คืนรูปภาพ 100% อย่างไรก็ตาม ไฟล์ TIFF ใช้พื้นที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด แม้จะเปรียบเทียบกับไฟล์ JPEG ที่มีการบีบอัดน้อยที่สุด ในขณะที่ข้อผิดพลาดในการคำนวณค่าแสงหรือการโฟกัสจะทำให้เฟรมเสียมากกว่าวัตถุ JPEG มาก ข้อสรุปตามมาจากนี้ - คุณควรถ่ายภาพให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเลือกเฟรมที่คุ้มค่าที่สุดและจากมุมมองนี้ควรใช้รูปแบบ JPEG
ไฟล์รูปแบบ RAW คือ "การแสดงผล" จากเมทริกซ์ CCD โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ประการแรก ไม่มีการแก้ไขสี อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดจะใช้พื้นที่มากกว่าไฟล์ TIFF และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษและมีข้อจำกัดด้านฟังก์ชัน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จัดให้มีการบีบอัดไฟล์ RAW และมักจะมีขนาดกะทัดรัดกว่าไฟล์ TIFF และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในระหว่างการประมวลผลภาพเพิ่มเติม ปลั๊กอินสำหรับ Adobe Photoshop จึงเปิดตัวซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้แพ็คเกจนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อประมวลผลภาพ RAW
คำถามเกิดขึ้น - "ทำไมเราถึงต้องการรูปแบบ RAW เลย" ความจริงก็คือบางครั้งทั้งช่วงไดนามิกของเมทริกซ์และ ADC ทำให้สามารถรับภาพที่มีความลึกของสีมากกว่า 24 บิตมาตรฐานที่ใช้ในรูปแบบ JPEG และ TIFF และ RAW เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกภาพ 30, 36 หรือ 48 บิต - บิตที่มากเกินไปสามารถใช้เพื่อแก้ไข "การเปิดรับแสงมากเกินไป" หรือ "การเปิดรับแสงน้อยเกินไป" ได้เสมอ
นอกจากความละเอียดของเมทริกซ์ CCD แล้ว ประสิทธิภาพยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ในที่สุด ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ก็กลายเป็นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องได้ โดยกล้องจะถ่ายภาพเป็นชุดโดยมีช่วงเวลาระหว่างภาพเหล่านั้นน้อยที่สุด และเนื่องจากที่ความละเอียดสูง แม้แต่ซีรีย์ขนาดสั้นก็ต้องใช้หน่วยความจำในปริมาณที่ค่อนข้างน่าประทับใจ ขนาดของ RAM จึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่นั้นมา หน่วยความจำประเภทนี้จึงเป็นที่รู้จักในชื่อหน่วยความจำบัฟเฟอร์ นอกจากโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่องแล้ว โมเดลต่างๆ ก็เริ่มมีการถ่ายคร่อมค่าแสง การล็อคค่าแสง โฟกัสอัตโนมัติแบบหลายโซน และฟังก์ชันที่มีประโยชน์อื่นๆ ในขณะเดียวกัน เมื่อความละเอียดเพิ่มขึ้น การใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยเป็นพิเศษ และทุกครั้งก็ต้องปรับกล้องให้สมบูรณ์ ผู้ใช้ไม่พอใจอย่างยิ่งกับสถานการณ์นี้ ด้วยเหตุนี้ จึงตัดสินใจใช้หน่วยความจำ CMOS ที่ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเป็นหน่วยความจำบริการ - อันที่จริง "แท็บเล็ต" หนึ่งเครื่อง (หมายถึงแบตเตอรี่นาฬิกา) ก็เพียงพอแล้ว ผู้อ่านที่มีประสบการณ์เดาว่าโซลูชันนี้ยืมมาจากโลกของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งการตั้งค่ามาเธอร์บอร์ดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ CMOS ที่ป้อนแท็บเล็ตด้วย
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ใช้ได้ผลกับคอมพิวเตอร์อาจใช้ไม่ได้ผลกับกล้องดิจิตอลเสมอไป ช่องสำหรับ "แท็บเล็ต" ใช้พื้นที่ในร่างกาย จำเป็นต้องมีช่องฟักบนแผงด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ และการออกแบบกล้องโดยรวมก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีแก้ปัญหาอื่นซึ่งในที่สุดก็พบ
หน่วยความจำแฟลช
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วหลัก คุณสมบัติที่โดดเด่นหน่วยความจำแฟลชไม่ลบเลือน - สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นเวลานานโดยไม่มีแหล่งพลังงาน นี่คือความคล้ายคลึงกับ ROM แต่ต่างจากรุ่นหลังตรงที่หน่วยความจำแฟลชอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในนั้นได้ ซึ่งทำได้โดยการใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่ออ่านข้อมูล และแรงดันไฟฟ้าสูงเมื่อเขียน
การรวมกันของคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้หน่วยความจำแฟลชกลายเป็นอุปกรณ์หลักในการจัดเก็บภาพในระยะยาวในกล้องดิจิตอล ในกล้องรุ่นแรกๆ หน่วยความจำแฟลชมีอยู่ภายใน และหลังจากเต็มแล้ว จำเป็นต้องอัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เมื่อขนาดไฟล์เพิ่มขึ้น โมดูลหน่วยความจำแบบถอดเปลี่ยนได้ก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้น แต่หน่วยความจำแฟลชในตัวกล้องก็ยังคงอยู่
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การใช้หน่วยความจำ CMOS บนแท็บเล็ตเป็นหน่วยความจำบริการทำให้การออกแบบซับซ้อนและเพิ่มขนาด ดังนั้นจึงตัดสินใจใช้หน่วยความจำแฟลชในตัวกล้องเป็นหน่วยความจำบริการ - ในกรณีนี้ ปัญหาเรื่องการจ่ายไฟจะหายไปโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาใหม่อีกสองปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย
ประการแรกเนื่องจากผู้ผลิต "เร่งรีบ" ที่เข้าใจได้ (ท้ายที่สุดแล้วตลาดจำเป็นต้องถูกยึดครอง) จึงมักกลายเป็นว่าฟังก์ชันบางอย่างไม่ทำงานเท่าที่ควร ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์และ "แก้ไข" โดยการแฟลชระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS) ซึ่งขณะนี้ไม่ได้เก็บไว้ใน ROM แต่อยู่ในหน่วยความจำแฟลชมาระยะหนึ่งแล้ว โซลูชันนี้ได้ย้ายไปยังกล้องดิจิตอลด้วย และตอนนี้เพื่อแก้ไข "พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม" เมื่อคำนวณค่าแสงหรือการโฟกัส ก็เพียงพอแล้วที่จะรับซอฟต์แวร์ "แพตช์" และ "โอเวอร์เลย์" ล่าสุดบนซอฟต์แวร์กล้องในตัวที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลช .
ประการที่สอง การเพิ่มความละเอียดของเมทริกซ์ส่งผลเสียต่อปริมาณการผลิต เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นถูกยกเลิกเนื่องจากมีพิกเซล "ค้าง" อยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ความต้องการอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัลก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มาตรฐานการปฏิเสธจึงถูกทำให้เสรีมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องลำบากใจกับพิกเซลที่ "ค้าง" กล้องจึงเริ่มติดตั้งโหมดที่สแกนองค์ประกอบที่มีข้อบกพร่องของเมทริกซ์ CCD และจัดเก็บพิกัดไว้ในหน่วยความจำแฟลชบริการ และเมื่อสร้างภาพสีเต็มรูปแบบ องค์ประกอบที่รวมอยู่ใน "รายการพิกเซลที่ค้างอยู่" จะไม่ถูกนำมาพิจารณา
โมดูลหน่วยความจำแฟลชแบบถอดเปลี่ยนได้
ดังนั้น เมื่อความละเอียดของเมทริกซ์ CCD ถึงระดับเมกะพิกเซล ผู้ผลิตกล้องดิจิตอลสมัครเล่นส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมาใช้โมดูลหน่วยความจำแฟลชแบบถอดเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนไปใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบถอดได้นั้นเป็นของผู้พัฒนา "DSLR" ดิจิทัล
ในกล้องดิจิตอล Kodak DCS-420 SLR ปี 1994 มีช่องที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งการ์ด PCMCIA ปรากฏตัวครั้งแรก ในทางกลับกัน การ์ดเหล่านี้ที่ติดตั้งหน่วยความจำแฟลชได้รับการพัฒนาก่อนหน้านี้สำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโดย Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) มาตรฐานที่แนะนำโดยองค์กรนี้อธิบายทั้งรูปร่างและแรงดันไฟฟ้าของขั้วต่อตลอดจนขนาดของการ์ด มีการวางแผนด้วยว่าจะผลิตโมเด็ม การ์ดเครือข่าย อะแดปเตอร์ SCSI และอุปกรณ์อื่นๆ ในรูปแบบฟอร์มแฟกเตอร์นี้และใช้ตัวเชื่อมต่อเดียวกัน มาตรฐานต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพีซีการ์ด
การ์ดพีซีเอ็มซีเอ
ในที่สุดก็มีการ์ด PCMCIA สามประเภทเกิดขึ้น ทั้งหมดมีความยาวและความกว้างเท่ากัน (85.6X54 มม.) แต่ความหนาแตกต่างกัน: ประเภทที่ 1 หนา 3.3 มม. ประเภทที่ 2 คือ 5 มม. และประเภทที่ 3 คือ 10.5 มม. การ์ดยังมีแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน - 3.3 หรือ 5 โวลต์ การ์ดหน่วยความจำแฟลชส่วนใหญ่เป็นประเภท I และ II
แม้ว่าขนาดของช่อง PCMCIA จะเหมาะสมกว่าสำหรับกล้อง DSLR ขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจ แต่ก็มีที่สำหรับใส่ในช่องของกล้องสมัครเล่นบางรุ่น เช่น Kodak DC-50 อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน CompactFlash ที่ปรากฏในปี 1994 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นการพัฒนาของ PCMCIA ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
การปรากฏตัวของการ์ดประเภทนี้เกิดขึ้นได้โดยการเพิ่มความหนาแน่นในการบันทึกในชิปหน่วยความจำแฟลช เป็นผลให้ขนาดของชิปลดลงและ SanDisk ตัดสินใจสร้างการ์ดหน่วยความจำประเภทใหม่ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้กับรูปแบบ PCMCIA - แม้ว่าจำนวนผู้ติดต่อจะลดลงจาก 68 เป็น 50 แต่โมดูล CompactFlash แบบไฟฟ้าก็เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ รุ่นก่อนของพวกเขา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกลไกอะแดปเตอร์ CompactFlash-PCMCIA ในรูปแบบของการ์ด PCMCIA ก็เพียงพอแล้วซึ่งเนื่องจากขนาดที่เล็ก (43X36X3 มม.) จึงมีการใส่โมดูลใหม่ ก็สามารถวางชุดประกอบทั้งหมดไว้ในช่องแล็ปท็อปได้ และอ่านภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกล้อง
โมดูลคอมแพ็คแฟลช
เช่นเดียวกับการ์ด PCMCIA โมดูล CompactFlash ในตอนแรกมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน - 3.3 และ 5 โวลต์ จากนั้นเพิ่มความแตกต่างอีกประการหนึ่ง - การ์ด Type II CompactFlash ปรากฏขึ้นซึ่งมีความหนา 5 มม. แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความจุของโมดูลอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่การมองการณ์ไกลของนักพัฒนามาตรฐานสมควรได้รับการยกย่องอีกครั้ง
ความจริงก็คือตัวควบคุมหน่วยความจำนั้นอยู่ในโมดูล CompactFlash โดยตรงซึ่งเหมือนกับในฮาร์ดไดรฟ์มาก ด้วยเหตุนี้ แผนที่ใหม่ล่าสุดความจุที่เพิ่มขึ้นสามารถติดตั้งในกล้องที่ค่อนข้างเก่าได้ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้มาตรฐาน CompactFlash มีอายุการใช้งานยาวนานอย่างเหนือชั้น
อย่างไรก็ตาม การวางคอนโทรลเลอร์บนแผนที่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ประการแรกต้นทุนของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ประการที่สอง ผู้ผลิตมี "อิสระ" และติดป้ายกำกับการ์ดที่ระบุว่า "ความจุที่ไม่ได้ฟอร์แมต" (เช่น "64 MB") แม้ว่าในความเป็นจริงจะมีพื้นที่ว่างเพียง 60 ถึง 63 MB เท่านั้นสำหรับการจัดเก็บข้อมูล
หลังจากการแพร่กระจายของอินเทอร์เฟซ USB เครื่องอ่านข้อมูล CompactFlash-USB ก็ได้รับความนิยม นอกจากนี้โมดูล CompactFlash ยังมีชิปเซ็ตที่ใช้อินเทอร์เฟซ USB โมดูลเหล่านี้ติดตั้งสายเคเบิลที่มีขั้วต่อสองตัว - อันหนึ่งมีไว้สำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์และอันที่สอง 50 พินช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อการ์ด CompactFlash เข้ากับสายเคเบิลได้โดยตรงและอ่านข้อมูลจากการ์ดนั้นลงในคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ
บางทีในด้านมินิคอมพิวเตอร์โมดูล CompactFlash อาจแพร่หลายไม่น้อยไปกว่าในอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น การสำรองที่สร้างไว้ในอินเทอร์เฟซ (อันที่จริงสืบทอดมาจาก PCMCIA) ทำให้สามารถใช้งานได้ไม่เพียง แต่โมดูลหน่วยความจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโมเด็มและการ์ดเครือข่ายในรูปแบบนี้ด้วย
โดยทั่วไปแล้ว มาตรฐาน CompactFlash ส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการสมัยใหม่ทั้งหมด และโดดเด่นด้วยความนิยมสูง ความเร็วในการแลกเปลี่ยนที่ดี และปริมาณสำรองขนาดใหญ่สำหรับการเพิ่มความจุหน่วยความจำ
คำถามที่พบบ่อยนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำขอจำนวนมากจากผู้เข้าร่วมสถานที่การประชุม โดยจะให้คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับด้านเทคนิคในการถ่ายภาพ การเลือกกล้องเป็นหัวข้อสำหรับการสนทนาอื่น
คำศัพท์:
ปัญหา:
การประมวลผลภาพ:
คำถามทางเทคนิค:
คำศัพท์เฉพาะทางถาม: ซีเอฟซีคืออะไร?
ตอบ:ย่อมาจาก Digital Photo Camera DFC สมัยใหม่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:
- สารซีเอฟซีขนาดกะทัดรัด
ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขามีเลนส์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้และตามกฎแล้วจะมีเมทริกซ์ขนาดเล็ก โดยปกติแล้วการมองเห็นจะทำโดยใช้หน้าจอ LCD (TFT) ซึ่งบางครั้งก็เป็นแบบหมุน หากมี ช่องมองภาพอาจเป็นแบบออพติคัล (เช่นเดียวกับในกล้องฟิล์ม) หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อะนาล็อกที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ของหน้าจอ) สารซีเอฟซีในชั้นนี้มี โอกาสที่จำกัดแต่มีราคาถูกและค่อนข้างกะทัดรัด อย่างเป็นทางการแล้ว กล้องดิจิตอลบางรุ่นที่มีเมทริกซ์ขนาดใหญ่และการดูหน้าจอก็จัดอยู่ในประเภท "กะทัดรัด" แม้ว่าในแง่ของต้นทุน ขนาด และน้ำหนักแล้ว ก็ไม่ได้ด้อยกว่ากล้องดิจิตอลดิจิทัลในประเภทถัดไปก็ตาม
- กระจกเงา DSC (DSLR)
พวกเขามีความสามารถในการใช้เลนส์แบบเปลี่ยนได้ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างมาก มีเมทริกซ์ขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อขนาดของกล้องดิจิตอลและเลนส์ดิจิทัล การมองเห็นทำได้โดยใช้ช่องมองภาพแบบออพติคอลซึ่งภาพที่ได้มาจากเลนส์โดยใช้กระจกพับ ช่องมองภาพยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์การถ่ายภาพ จุดโฟกัส ฯลฯ หน้าจอ LCD ใช้สำหรับตั้งค่ากล้องและดูภาพที่ถ่ายเท่านั้น ปัจจุบัน DSLR บางรุ่นสามารถดูบนหน้าจอได้ แต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดจำนวนมาก (ภาพขาวดำ โฟกัสแบบแมนนวลเท่านั้น) ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้โหมดนี้ได้อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต...
มีและไม่มี กล้อง DSLRพร้อมเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ เช่น เรนจ์ไฟนเดอร์ Epson R-D1
ถาม: EXIF คืออะไร
ตอบ:นี่คือชื่อของมาตรฐานส่วนหัวของไฟล์สากลซึ่งจัดให้มีการจัดเก็บรูปภาพเอง สำเนาขนาดเล็ก และข้อมูลข้อความในไฟล์เดียว โดยทั่วไปแล้ว EXIF \u200b\u200bเข้าใจว่าเป็นข้อมูลข้อความที่มีวันที่และเวลาในการถ่ายภาพ คำอธิบายพารามิเตอร์การถ่ายภาพ การตั้งค่ากล้อง และอื่นๆ อีกมากมาย โปรแกรมดูภาพส่วนใหญ่จะให้คุณอ่าน EXIF ได้
ถาม: “ความล่าช้า” (“ความล่าช้าของชัตเตอร์”) คืออะไร
ตอบ:กล่าวโดยกว้าง นี่คือช่วงเวลาตั้งแต่การกดชัตเตอร์ไปจนถึงการถ่ายภาพจริงด้วยกล้อง รวมถึงความล่าช้าทั้งหมดตั้งแต่การกดชัตเตอร์ไปจนถึงการถ่ายภาพ:
- เวลาในการนำเลนส์เข้าสู่ตำแหน่งใช้งาน (มีกล้องที่เลนส์ขยับออกขณะถ่ายภาพแล้วจึงขยับกลับเข้าไปใหม่)
- เวลาออโต้โฟกัส;
- เวลาวัดแสง;
- เวลาในการถอดประจุออกจากเมทริกซ์ (สำหรับคอมแพ็ค)
- เวลาในการชาร์จแฟลช (หากจำเป็น)
- เวลาแฟลชล่วงหน้าสำหรับการวัดแสงเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช
- ถึงเวลายกกระจก (สำหรับกล้อง DSLR)
- เวลาก่อนแฟลชป้องกันตาแดง
- ถึงเวลาสำหรับกล้องตัวอื่นที่จะคิดถึงเรื่องนิรันดร์
การหน่วงเวลาเกิดขึ้นมากที่สุดสำหรับกล้องคอมแพคดิจิทัลรุ่นเก่าที่มีโฟกัสอัตโนมัติ ซึ่งน้อยที่สุดสำหรับกล้อง SLR และกล้องฟิล์มแบบเล็งแล้วถ่ายที่ไม่ใช่ออโต้โฟกัส
ด้วยความหน่วงประมาณหนึ่งวินาทีหรือมากกว่านั้น กล้องจะรู้สึกเหมือน "ช้าลงอย่างเหลือเชื่อ" ซึ่งเหมาะกับฉากที่อยู่นิ่งเท่านั้น
โดยหลักการแล้วความล่าช้าสูงสุดครึ่งวินาทีทำให้คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้แล้ว แต่ไม่มีวิธีใดที่จะรับประกันได้ว่าจะได้ภาพ "ทันที"
ด้วยความล่าช้าหนึ่งในสี่ของวินาทีหรือน้อยกว่า ความล่าช้าจะหยุดรบกวนผู้ใช้ส่วนใหญ่
ในแง่แคบ ผู้ใช้กล้อง DSLR มักจะใช้คำว่า “ความล่าช้าของชัตเตอร์” และหมายถึงเวลาตั้งแต่การกดชัตเตอร์ลงจนสุด (โดยไม่ใช้โฟกัสอัตโนมัติ) จนกระทั่งม่านชัตเตอร์เริ่มเคลื่อนไหว
ถาม: “ความคลาดเคลื่อนสี” (CA) คืออะไร
ตอบ: CA เป็นหนึ่งในความบิดเบี้ยวของภาพจำนวนหนึ่งที่เกิดจากระบบออพติคที่ไม่สมบูรณ์ ความคลาดเคลื่อนสีเกิดจากการกระจายตัวของแสงที่เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านเลนส์ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่รังสีที่มีความยาวคลื่นต่างกันหักเหในมุมที่ต่างกัน โดยจะปรากฏในพื้นที่รอบนอกของช่องภาพ และแสดงออกมาในลักษณะเป็น “ขอบ” หลากสีบนวัตถุที่มีสีตัดกัน (เช่น บนกิ่งก้านของต้นไม้) สิ่งนี้เด่นชัดที่สุดในเลนส์ราคาถูกและเลนส์อัลตราโซนิก
นอกจาก CA แล้ว การปรากฏตัวของ "ขอบ" ยังเกิดจากการบาน - การไหลของตัวพาประจุจากเซลล์เมทริกซ์ที่ได้รับแสงมากเกินไปไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน
ถาม: การบิดเบือนคืออะไร?
ตอบ:การบิดเบี้ยวคือการบิดเบือนทางแสงที่แสดงออกมาในความโค้งของเส้นตรง การบิดเบี้ยวนี้เรียกว่าการบิดเบี้ยวแบบพินคุชชั่นหรือการบิดเบี้ยวแบบลำกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเส้นตรงกลายเป็นเว้าหรือนูน เลนส์ซูมมีแนวโน้มที่จะสร้างความผิดเพี้ยนแบบบาร์เรลที่มุมกว้าง (การซูมขั้นต่ำ) และการบิดเบือนแบบหมอนอิงที่เทเลโฟโต้ (การซูมสูงสุด)
ถาม: ค่าการส่งผ่านแสงของเลนส์ถูกกำหนดอย่างไร สามารถเปลี่ยนได้อย่างไร และมีผลกระทบอย่างไร
ตอบ:การส่งผ่านแสงของเลนส์ถูกกำหนดโดยพื้นที่ของการเปิดเลนส์ที่มีประสิทธิภาพ (เปลี่ยนโดยใช้รูรับแสง) และในทางกลับกันตามความยาวโฟกัส อัตราส่วนของความยาวโฟกัสต่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงเรียกว่าหมายเลขรูรับแสงและเขียนแทนด้วยตัวอักษร K ค่ามาตรฐานสำหรับ K คือ: 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6; 8.0; 11 เป็นต้น ดังที่เห็นแล้วว่าค่าเหล่านี้แตกต่างกันด้วยปัจจัย 2 โดยแต่ละค่า K ที่ตามมาจะส่งผลให้ความสว่างลดลง 2 เท่า
ส่วนกลับของหมายเลขรูรับแสงเรียกว่ารูรับแสงสัมพัทธ์ของเลนส์และถูกกำหนดไว้ 1 ถึง. ค่ารูรับแสงสัมพัทธ์สูงสุดจะแสดงอยู่บนเครื่องหมายของเลนส์ ดังนั้นเลนส์ที่มีชื่อ 28-135มม. 1:3.5-5.6มีรูรับแสงสัมพัทธ์สูงสุด 1:3.5 ที่ทางยาวโฟกัส 28 มม. และ 1:5.6 ที่ 135 มม.
ขึ้นอยู่กับหมายเลขรูรับแสง K เลนส์จะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามอัตภาพดังต่อไปนี้:
- เร็วมาก (K ≤ 1.4);
- รูรับแสงสูง (รูรับแสงกลาง 1.4 (รูรับแสงต่ำ 2.8 (K>5.6))
ยิ่งค่ารูรับแสงสูง (ค่า K ต่ำ) เลนส์ก็จะรับแสงเข้ามาได้มากขึ้น และคุณจะต้องใช้แฟลชหรือขาตั้งกล้องบ่อยน้อยลงเนื่องจากขาดแสง โดยปกติแล้ว เมื่อรูรับแสงเพิ่มขึ้น สิ่งอื่นๆ ทั้งหมดจะเท่าเทียมกัน คุณภาพและราคาของเลนส์จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในเลนส์ซูมระดับมืออาชีพ ตามกฎแล้วอัตราส่วนรูรับแสงจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการซูม
พูดอย่างเคร่งครัด อัตราส่วนรูรับแสงคืออัตราส่วนของการส่องสว่างของภาพที่สร้างโดยระบบออพติคอลต่อความสว่างของวัตถุ เนื่องจากอัตราส่วนรูรับแสงแสดงเป็นเศษส่วนทศนิยมน้อยกว่า 1 จึงเป็นเรื่องยาก การใช้งานจริงจากนั้นมักจะแสดงเป็นค่ารูรับแสงสัมพัทธ์สูงสุด (1: K) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับรากที่สองของอัตราส่วนรูรับแสง
ในความเป็นจริง ในศัพท์แสงของช่างภาพ แนวคิดเรื่องรูรับแสง รูรับแสงสัมพัทธ์ และจำนวนรูรับแสงต่ำสุดถูกผสมเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงพบคำว่า “รูรับแสง F/2.8 (หรือ f/2.8 หรือเพียง 2.8)” ค่อนข้างบ่อย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การพูดว่า "รูรับแสงสัมพัทธ์ 1: 2.8", "เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสง F: 2.8", "หมายเลขรูรับแสง 2.8" นั้นถูกต้อง ในขณะที่อัตราส่วนรูรับแสงคือ 0.127
ถาม: “ช่วงไดนามิก” (DR) คืออะไร
ตอบ:ช่วงไดนามิก (หรือโดยทั่วไปสำหรับช่างภาพ ละติจูดการถ่ายภาพ) คือค่าที่ระบุลักษณะของวัสดุที่ไวต่อแสง (ตัวตรวจจับแสง) ในการสร้างความแตกต่างในความสว่างของพื้นที่ของภาพออปติคอล ตัวแบบที่กำลังถ่ายภาพ หากเรากำหนดระดับความสว่างขั้นต่ำที่กล้องยังคง "มองเห็น" รายละเอียดในเงามืดเป็น A และระดับความสว่างสูงสุดโดยที่รายละเอียดยังคงมองเห็นได้ในแสงเป็น B อัตราส่วน A/B จะเป็นตัวเลขอย่างแม่นยำ การแสดงออกของช่วงไดนามิก ในการถ่ายภาพ เป็นเรื่องปกติที่จะต้องแสดงค่านี้ในช่วงสต็อป (นั่นคือ ในการเปลี่ยนแปลงการถ่ายภาพซ้อน) นอกจากนี้ DD ยังสามารถกำหนดลักษณะของการกระจายความสว่างในฉากที่กำลังถ่ายทำได้อีกด้วย
พูดง่ายๆ ก็คือ ยิ่ง DD ของกล้องกว้างขึ้น ช่วงความสว่างที่กล้องสามารถส่งได้ก็จะกว้างขึ้นโดยไม่สูญเสียในภาพเดียวกัน หากคุณถ่ายภาพฉากที่มีคอนทราสต์สูง (มี DD ขนาดใหญ่ เช่น ทิวทัศน์ สถาปัตยกรรมตอนเที่ยง ฯลฯ) ด้วยกล้องที่มี DD แคบ จากนั้นในภาพ รายละเอียดที่มืด (เงา) จะปรากฏเป็นสีดำ และรายละเอียดของแสง (ไฮไลต์ ) จะปรากฏเป็นสีขาว ข้อมูลจะสูญหาย (ซึ่งสามารถกู้คืนได้บางส่วนเมื่อประมวลผล RAW) เมทริกซ์ DSC มีลักษณะพิเศษคือ DD ที่แคบมากเมื่อเทียบกับฟิล์มเนกาทีฟ ในขณะที่ DSC “ชอบ” ที่จะสูญเสียรายละเอียดในส่วนไฮไลท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้ท้องฟ้าเป็นสีขาวนวลในภาพ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วจะเป็นสีน้ำเงินก็ตาม
ตามกฎแล้ว ยิ่งขนาดทางเรขาคณิตของเมทริกซ์ใน DFC มีขนาดใหญ่ขึ้น (เพื่อไม่ให้สับสนกับจำนวนพิกเซล!) DD ก็จะยิ่งกว้างขึ้น DD สามารถขยายได้โดยใช้วิธีการเทียม เช่น “ดึง” เงา/ไฮไลต์ในตัวแปลงไฟล์ RAW โดยใช้ฟิลเตอร์ไล่ระดับสี การเน้นเงาด้วยแฟลช หรือรวมภาพที่มีการเปิดรับแสงที่แตกต่างกันในโปรแกรมแก้ไข
ถาม: “สมดุลแสงขาว” (WB) คืออะไร
ตอบ:เพื่ออธิบายคำนี้ ควรนำเสนอแนวคิดเรื่อง "อุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสง" นี่คืออุณหภูมิที่ต้องทำให้วัตถุสีดำสนิทได้รับความร้อนเพื่อที่จะเปล่งแสงในเฉดสีที่กำหนด แหล่งกำเนิดแสง “โทนอุ่น” (เช่น เทียนหรือหลอดไส้) จะมีอุณหภูมิต่ำ ในขณะที่แหล่งกำเนิดแสง “เย็น” (แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ แสงกลางวัน) จะมีอุณหภูมิสูง
การตั้งค่าสมดุลแสงขาว (WB) ช่วยให้คุณปรับการแสดงสีของกล้องดิจิตอลให้เข้ากับอุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสงได้ สมดุลแสงขาวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการ ได้รับแสงสว่างกระดาษสีขาว (จริงๆ แล้วเป็นสีเทา) ในภาพถ่ายจะไม่มีโทนสีใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถกำหนดค่า BB ได้หลายวิธี:
- อัตโนมัติ (ความแม่นยำปกติทำได้เฉพาะในแสงธรรมชาติและเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช)
- โดยการเลือกการตั้งค่าล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งในกล้อง ("หลอดไส้", "ฟลูออเรสเซนต์", "วัน", "ร่มเงา", "เมฆมาก", "แฟลช" ฯลฯ );
- การบอกกล้องว่าควรพิจารณาสีอะไรเป็น “สีขาว” (หรือที่เรียกว่า “BB แบบแมนนวล”);
- โดยระบุอุณหภูมิของแหล่งกำเนิดแสงเป็นหน่วยเคลวินด้วยตนเอง (ซึ่งจะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิสีพิเศษ)
ความซับซ้อนและความแม่นยำของวิธีการเหล่านี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่วิธีแรกไปจนถึงวิธีสุดท้าย ในขณะที่วิธีสุดท้ายไม่พบใน DFC ระดับเริ่มต้น
สามารถใช้ทั้ง 4 วิธีในการติดตั้ง WB เมื่อประมวลผลภาพที่ถ่ายในรูปแบบ RAW (ในกรณีนี้ WB ที่ติดตั้งระหว่างการถ่ายภาพจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้) ในกรณีนี้ คุณจะเห็นว่าสีเปลี่ยนไปอย่างไรตามการตั้งค่าต่างๆ
เมื่อตั้งค่า BB จะต้องคำนึงถึงสองประเด็น
ประการแรก ในแสงแดด แสงในเงามืดจะมีอุณหภูมิสีสูงกว่าในส่วนไฮไลท์ ดังนั้น โดยหลักการแล้วความสมดุลแสงสีขาวในอุดมคติสำหรับทั้งเฟรมจึงไม่สามารถทำได้
ประการที่สอง อุณหภูมิสีอธิบายเฉพาะแหล่งที่มีสเปกตรัมต่อเนื่องเท่านั้น เนื่องจากสเปกตรัมของหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่ต่อเนื่อง อุณหภูมิสีของหลอดไฟดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับอุณหภูมิสีที่แท้จริง แต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของดวงตา และมีโอกาสมากที่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีทางได้สี เรนเดอร์จากเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกทางการมองเห็น
ถาม: ความชัดลึกคืออะไร?
ตอบ:นี่เป็นคำย่อของ "ความลึกของพื้นที่การถ่ายภาพที่คมชัด" (หรือ "ระยะชัดลึก") ในการถ่ายภาพ โซนความคมชัดจะอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังวัตถุที่ “อยู่ในโฟกัส” พื้นที่ที่มีความคมชัดสูงที่ขยายไม่มากก็น้อยนี้คือระยะชัดลึก ความยาวของมันขึ้นอยู่กับการเปิดรูรับแสง (ยิ่งกว้าง ระยะชัดลึกก็จะยิ่งน้อยลง) ความยาวโฟกัส (ยิ่งมากขึ้น ระยะชัดลึกก็จะยิ่งน้อยลง) ขนาดของเมทริกซ์ของกล้อง (เมทริกซ์ก็จะยิ่งเล็กลงในเวลาเดียวกัน มุมรับภาพ ยิ่งระยะชัดลึกมาก พิกเซลในบริเวณเดียวกันก็จะมากขึ้น ความชัดลึกก็จะน้อยลง) และจากฉากที่ถ่ายภาพ (ยิ่งระยะห่างจากวัตถุหลักมากเท่าใด ความชัดลึกรอบ ๆ ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น) ).
ระยะชัดลึกที่ตื้นมีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพบุคคล เนื่องจากช่วย "แยก" โมเดลออกจากพื้นหลัง และยังเพิ่มระดับเสียงให้กับใบหน้าและเน้นความสนใจไปที่ตัวแบบอีกด้วย จำเป็นต้องใช้ระยะชัดลึกที่มากเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ ภายใน มาโคร และสถาปัตยกรรม (เพื่อให้ทุกอย่างคมชัด) ในความเป็นจริง สำหรับระบบเลนส์ดิจิทัลคอมแพค ระยะชัดลึกจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ "ใหญ่" ถึง "ใหญ่มาก" ขึ้นอยู่กับรูรับแสงที่ติดตั้ง สูตรคำนวณระยะชัดลึกสามารถพบได้ในบทความบนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: “ระยะไฮเปอร์โฟกัส” คืออะไร และกำหนดได้อย่างไร
ตอบ:หากเลนส์กล้องถูกโฟกัสที่ระยะไฮเปอร์โฟกัส พื้นที่ของพื้นที่ภาพที่คมชัดจะเริ่มต้นที่ระยะห่างครึ่งหนึ่งจากกล้องไปยังจุดที่เลนส์ถูกโฟกัสและสิ้นสุดที่ระยะอนันต์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การโฟกัสที่ระยะไฮเปอร์โฟกัสช่วยให้คุณได้ระยะชัดลึกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ระยะไฮเปอร์โฟกัสขึ้นอยู่กับขนาดขององค์ประกอบในการบันทึกแสง ทางยาวโฟกัสของเลนส์ และรูรับแสง ในการคำนวณ คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณระยะชัดลึกออนไลน์ใดก็ได้ เช่น:
การโฟกัสที่ระยะไฮเปอร์โฟกัสมักใช้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ เช่นเดียวกับในสถานการณ์อื่นๆ เมื่อคุณต้องการระยะชัดลึกสูงสุดหรือไม่มีเวลาที่จะโฟกัสไปที่วัตถุได้อย่างแม่นยำ
กล้องราคาถูกจำนวนมาก (ระดับของกล้องเว็บ, โทรศัพท์มือถือ, "กล้องฟิล์มราคา 100 รูเบิล" ฯลฯ ) ติดตั้งเลนส์ที่มีการโฟกัสอย่างแน่นหนาที่ระยะไฮเปอร์โฟกัสและไม่มีกลไกการโฟกัส บางครั้งเลนส์ดังกล่าวเรียกว่า "ไร้โฟกัส"
ถาม: จะเข้าใจการกำหนดเมทริกซ์เป็นนิ้ว (1/1.8, 1/2.5 ฯลฯ) ได้อย่างไร และพารามิเตอร์นี้ส่งผลต่ออะไร
ตอบ:การกำหนดเมทริกซ์จะกำหนดลักษณะขนาดทางเรขาคณิตของชิป ในอดีต การทำเครื่องหมายของเมทริกซ์สอดคล้องกับการทำเครื่องหมายของ vidicons ตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก โดยขนาดของพื้นที่ไวต่อแสงเท่ากับเมทริกซ์ การกำหนดไม่อนุญาตให้คำนวณขนาดที่แท้จริงของเมทริกซ์ได้อย่างแม่นยำ (แต่ทำให้สามารถเปรียบเทียบเมทริกซ์ที่มีขนาดต่างกันได้)
ในการกำหนดเมทริกซ์ขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 4/3″) โดยปกติจะใช้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยการครอบตัด (Kf) นี่คืออัตราส่วนของเส้นทแยงมุมของกรอบฟิล์ม 24x36 มม. ต่อเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์ที่กำหนด เมทริกซ์ที่มี Kf>1 มักเรียกว่า "ครอบตัด" (ตรงกันข้ามกับเมทริกซ์ "ฟูลเฟรม" ที่มี Kf=1) อีกอย่าง EGF = Kf×FR
ลักษณะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเมทริกซ์ก็คือสัญญาณรบกวน ดังนั้น กล้องดิจิตอลดิจิทัลที่มีเมทริกซ์ APS-C (22×15 มม., Kf=1.6) ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า ISO ได้สูงกว่าอุปกรณ์ที่มีเมทริกซ์ 1/2.7″ (5.4×4.0 มม., Kf= 6.4) ถึงแปดเท่า โดยยังคงระดับเสียงไว้ประมาณเท่าเดิม โปรดทราบว่าจุดรบกวนในภาพยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการทำให้คมชัด (การปรับความคมชัดในกล้อง) และการลดจุดรบกวน ดังนั้นเมทริกซ์ที่มีขนาดเท่ากันในกล้องที่ต่างกันจึงมักทำให้เกิดจุดรบกวนที่แตกต่างกัน
ขนาดของเมทริกซ์ยังส่งผลต่อระยะชัดลึกด้วย ยิ่งเมทริกซ์มีขนาดใหญ่เท่าใด ความชัดลึกของฟิลด์ก็จะตื้นขึ้นในมุมรับภาพเดียวกันและจำนวนพิกเซลเท่ากัน นอกจากนี้ เมทริกซ์ขนาดใหญ่ยังมี DD ที่กว้างกว่า มีสีที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมชาติมากกว่า
แต่คุณต้องจ่ายเงินสำหรับคุณภาพที่เมทริกซ์ขนาดใหญ่มอบให้ - ขนาดของเลนส์เพิ่มขึ้นและราคาก็สูงขึ้น ดังนั้นยิ่งอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและราคาถูกกว่าเมทริกซ์ที่ติดตั้งก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น
ต่อไปนี้เป็นขนาดเมทริกซ์ที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับกรอบฟิล์ม 35 มม.:
ถาม: ทางยาวโฟกัส (FL) ของเลนส์คือเท่าใด และมีผลกระทบอย่างไร ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า (EFL) คืออะไร?
ตอบ:ความยาวโฟกัสของเลนส์ที่ประกอบด้วยเลนส์บางๆ หนึ่งตัวคือระยะห่างจากเลนส์ถึงหน้าจอซึ่งลำแสงคู่ขนานที่ผ่านเลนส์จะมาบรรจบกันเป็นจุดหนึ่ง (หรือภาพของวัตถุที่ระยะอนันต์จะคมชัด) ทางยาวโฟกัสของเลนส์หลายเลนส์เกิดขึ้นพร้อมกับทางยาวโฟกัสของเลนส์เลนส์เดี่ยว ทำให้เกิดภาพที่มีขนาดเท่ากัน คำจำกัดความนี้ใช้ไม่ได้กับเลนส์ที่มีองค์ประกอบกระจายภายนอกและรวมภายใน เรียกว่า "ฟิชอาย" ในศัพท์เฉพาะ
ในทางปฏิบัติ สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือต้องจำไว้ว่ามุมรับภาพของกล้องนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ DF ต่อขนาดของเมทริกซ์
- หาก DF มีค่าเท่ากับเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์โดยประมาณ DF ดังกล่าวจะเรียกว่า "ปกติ" และถือว่าในกรณีนี้มุมรับภาพ (45 องศา) สอดคล้องกับความสามารถของสายตามนุษย์
- หาก DF มีขนาดใหญ่กว่าเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์เลนส์ดังกล่าวจะเรียกว่า "เลนส์โฟกัสยาว" หรือ "เลนส์เทเลโฟโต้" - ให้การซูมที่แรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์ "ปกติ" แต่ในขณะเดียวกันมุมมองก็ลดลง .
- หาก FR เล็กกว่าเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์เลนส์ดังกล่าวจะเรียกว่า "โฟกัสสั้น" หรือ "มุมกว้าง" - ให้มุมมองที่ขยายกว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์ "ปกติ" แต่ในขณะเดียวกันขนาด ของวัตถุในเฟรมลดลง
ตัวอย่างเช่น สำหรับเมทริกซ์ 15x22 มม. (APS-C) เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 30 มม. ถือเป็นปกติ สำหรับฟิล์ม 24x36 มม. - มุมกว้าง และสำหรับเมทริกซ์ 5x7 มม. (1/1.8″) - ยาว มุม.
เนื่องจากการใช้อัตราส่วนของความยาวโฟกัสต่อเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์นั้นไม่สะดวกเสมอไป แนวคิดของความยาวโฟกัสที่เท่ากัน (EFL) จึงถูกนำมาใช้ในการจำแนกระบบเลนส์เมทริกซ์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า EGF ของการรวมกันของเลนส์-เมทริกซ์คือค่าของทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ได้รับภาพบนฟิล์ม 35 มม. ที่มีมุมมองเดียวกันกับเมื่อใช้การผสมผสานนี้ EGF=Kf×FR
ดังนั้น หากคุณมีกล้องสองตัวที่มีเมทริกซ์ขนาด 24×36 มม. และ 15×22 มม. รวมถึงเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแปรผัน ให้ใส่กล้องนั้นเข้าไปในกล้อง “ฟูลเฟรม” และตั้งค่า EF เท่ากับ EF สำหรับกล้องที่มีเมทริกซ์ APS-C คุณจะสามารถเห็นภาพในช่องมองภาพได้คล้ายกับที่เห็นในช่องมองภาพของกล้องที่มีเซนเซอร์ APS-C
เรามายกตัวอย่างการใช้ EGF อีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่าเรามีกล้องดิจิตอลที่มีเลนส์ที่มีระยะ DF 7 มม. และเมทริกซ์ขนาด 1/1.8 นิ้ว Kf ของเมทริกซ์ดังกล่าวมีค่าประมาณเท่ากับ 5 EGF=FR×Kf=35 มม. ดังนั้น กล้องฟิล์ม 35 มม. ที่มีเลนส์ FR=35 มม. จะให้มุมมองภาพเดียวกันกับกล้องดิจิตอลที่มีเมทริกซ์ 1/1.8 และ FR=7 มม.
ตามค่า EGF เราสามารถจำแนกเลนส์ได้ดังนี้
- EGF 20 มม. 45 มม. 80 มม. EGF > 130 มม. - เลนส์มุมแคบ (โดยปกติจะใช้คำว่า “เลนส์เทเลโฟโต้”)
ภาพวาดนี้จะช่วยให้คุณประเมินขอบเขตการมองเห็นของเลนส์ด้วย EGF และมุมมองแนวทแยงที่แตกต่างกัน
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคำว่า "เทียบเท่า FR" นั้นเป็นเงื่อนไขและสามารถใช้ได้ เท่านั้นเพื่อนำมุมมองของกล้องที่มีเมทริกซ์และเลนส์ต่างกันมาเป็นตัวหารเดียวกัน พร้อมทั้งคำนวณความเร็วชัตเตอร์ที่ปลอดภัยเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง EGF ไม่มีความหมายทางเทคนิคใดๆ
ถาม: การเปิดรับแสงคืออะไร? "หยุด", "EV" คืออะไร?
ตอบ:การเปิดรับแสงคือการวัดปริมาณแสงที่ส่งผลต่อเซ็นเซอร์ระหว่างระยะเวลาการส่องสว่าง (พวกเขากล่าวว่า - “เวลาเปิดรับแสง”) ซึ่งเท่ากับผลคูณของความเข้มของแสงที่ตกกระทบบนเมทริกซ์และเวลาที่แสงตกกระทบบนเมทริกซ์และเวลาที่แสงตกกระทบ ความสว่างจะถูกควบคุมโดยค่ารูรับแสง และเวลาตามความเร็วชัตเตอร์ (ความเร็วชัตเตอร์)
การรวมกันของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงเรียกว่าคู่การรับแสง ลองนึกภาพแก้วที่สามารถเติมน้ำลงในลำธารที่หนาทึบ (รูรับแสงเปิด ค่า f/number ต่ำ) ในเวลาอันสั้น (ความเร็วชัตเตอร์สั้น) หรือในลำธารที่บางเบา (รูรับแสงปิด ค่า f/number สูง) ใน ครั้งใหญ่(การเปิดรับแสงนาน) ในทั้งสองกรณี ปริมาณน้ำทั้งหมดที่เข้าสู่แก้วจะเท่ากัน (การสัมผัสเท่ากัน) แต่ “ไอระเหยของการสัมผัส” จะแตกต่างกัน ดังนั้น ค่าแสงจึงจับคู่กัน “F/4.0 และ 1/30 วินาที”, “F/2.8 และ 1/60 วินาที”, “F/5.6 และ 1/15 วินาที” จะให้แสงแบบเดียวกัน การเลือกคู่ค่าแสงขึ้นอยู่กับเป้าหมายของช่างภาพและเทคนิคที่ใช้
เพื่อให้ลักษณะการส่องสว่างของวัตถุง่ายขึ้น จะใช้ค่าลอการิทึม “EV” (ค่าแสง) การส่องสว่าง 0 EV เกิดขึ้นได้หากการเปิดรับแสงปกติของวัตถุที่มีแสงดังกล่าวต้องการค่าการเปิดรับแสง “F/1.0 และ 1 วินาที” และความไวแสง ISO 100 ค่าการส่องสว่างนี้มีตัวเลขเท่ากับ 2.5 ลักซ์ การเปลี่ยนแปลงของ EV หนึ่งครั้งเทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงความสว่าง 2 เท่า (1 EV เท่ากับ 5 lux, 2 EV เท่ากับ 10 lux, -1 EV เท่ากับ 1.25 lux ฯลฯ)
การเปลี่ยนรูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ด้วย neV จะเปลี่ยนค่าแสงเป็น 2n การเปลี่ยนความไวของเซ็นเซอร์ (หรือการชดเชยแสงในตัวแปลงไฟล์ RAW) ด้วย n EV จะส่งผลต่อภาพสุดท้ายในลักษณะเดียวกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วชัตเตอร์/รูรับแสงที่คล้ายคลึงกัน สำหรับหมายเลขรูรับแสง ส่วนต่าง 1 EV คือการเปลี่ยนแปลงที่ราก 2 เท่า (เช่น 2.8 และ 4.0) สำหรับความเร็วชัตเตอร์และความไวแสง - การเปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง (1/500 วินาทีและ 1/1000 วินาที, ISO 100 และ ISO 200)
ในศัพท์แสงการถ่ายภาพ การเปลี่ยนแปลงการรับแสงมักแสดงเป็น "สต็อป" หรือ "ส่วนต่างๆ" ความแตกต่าง 1 สต็อปจะเท่ากับ 1 EV นั่นคือการเปลี่ยนรูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ 1 สต็อปจะเปลี่ยนปริมาณแสงที่เข้าสู่เมทริกซ์ 2 เท่า (หมายเลขรูรับแสงเปลี่ยนตามรูต 2 เท่า และความเร็วชัตเตอร์ 2 ครั้ง) การเปลี่ยนแปลง ISO สามารถวัดได้ในสต็อปเช่นกัน อุปกรณ์
ถาม: จะตรวจสอบกล้องดิจิตอลเมื่อซื้อได้อย่างไร?
ตอบ:
หากนี่คือกล้องดิจิตอลตัวแรกของคุณ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องดิจิตอลเปิดอยู่และมองเห็นภาพบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง
- ตรวจสอบคราบและความเสียหายทางกลบนเลนส์ หน้าจอ และตัวเครื่อง
- ตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นของแถบเลื่อน วงแหวน และปุ่มทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการติด เสียงดังเอี๊ยด หรือฟันเฟืองกลับ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องกำลังถ่ายภาพอยู่ และสามารถดูภาพถ่ายได้บนหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟลชติดกล้องทำงาน
- ในระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติและขณะซูม ไม่ควรได้ยินเสียงใดๆ ยกเว้นเสียงพึมพำของมอเตอร์และเสียงคลิกเบาๆ ไม่มีความผิดพลาด.
- ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของม่านป้องกันเลนส์ (อาจเกิดการติดขัด)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหน้าอยู่ในโฟกัสและสีไม่บิดเบี้ยวในรูปภาพของคุณ ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ขาย
- อย่าลืมตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายใน (คำแนะนำ สายเคเบิล ดิสก์ เครื่องชาร์จ ฯลฯ) และรับบัตรรับประกัน
หากคุณ "เชี่ยวชาญ" มากกว่า ให้ตรวจสอบรูปถ่ายบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพิ่มเติม:
- การปรากฏ/ไม่มีความคลาดเคลื่อน (การบิดเบี้ยว) ต่างๆ เช่น รัศมี หางจากแหล่งกำเนิดแสง รุ้งกินน้ำ และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ
- ความสม่ำเสมอของความละเอียดทั่วทั้งฟิลด์เฟรม ในการดำเนินการนี้ ให้ถ่ายภาพหนังสือพิมพ์ (ตั้งฉากกับแกนลำแสงอย่างเคร่งครัด) และเปรียบเทียบความคมชัดตรงกลางและที่ขอบของกรอบภาพ
- ความแม่นยำของออโต้โฟกัส (โฟกัสหน้า/หลัง) สำหรับกล้อง DSLR คุณสามารถตรวจสอบได้โดยการถ่ายภาพในมุม 45 องศา (ไฟล์ pdf ยังมีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) หรือใช้ไม้บรรทัดทั่วไป ทางเลือกสุดท้ายคือหนังสือพิมพ์ที่มีข้อความ
- มี/ไม่มีพิกเซลที่เสียและร้อน
ขอแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพในร้านค้าที่คุณสามารถตรวจสอบได้ก่อนชำระเงิน ไม่ใช่ตรวจสอบภายหลัง หากร้านค้าปฏิเสธที่จะจัดหากล้องหรือเลนส์ให้คุณตรวจสอบอย่างละเอียด ให้หันหลังกลับและไปที่ร้านอื่น
อาจไม่มีโอกาสดูภาพบนคอมพิวเตอร์ในร้าน - ในกรณีนี้คุณสามารถถ่ายภาพในการ์ดหน่วยความจำของคุณและดูที่บ้านได้ (หลังจากจดหมายเลขซีเรียลของกล้องดิจิตอลดิจิทัลแล้วถามผู้ขาย เพื่อพักไว้ให้ท่านสักระยะหนึ่ง)
ถาม: พิกเซลที่เสียหายและร้อน จะจัดการกับพิกเซลเหล่านี้อย่างไร
ตอบ:พิกเซลที่เสียจะดูเหมือนจุดสีขาวในภาพและปรากฏที่ความเร็วชัตเตอร์ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบเซ็นเซอร์ที่ชำรุดและไม่ทำงาน
พิกเซลร้อนจะปรากฏเป็นจุดสีและปรากฏที่ความเร็วชัตเตอร์ยาว (ยิ่งนานเท่าไร มีแนวโน้มที่จะปรากฏมากขึ้นเท่านั้น)
การค้นหาจุดตายและพิกเซลร้อนดำเนินการโดยการถ่ายภาพชุดหนึ่งด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกัน (ตั้งแต่ 1/30 ถึง 4 วินาที) และปิดเลนส์จากแสง ในกรณีนี้ ค่า ISO ควรมีค่าน้อยที่สุด ทางที่ดีควรดูภาพที่ได้บนคอมพิวเตอร์
ตัวแปลงไฟล์ RAW บางตัวอนุญาตให้คุณ "ลบ" พิกเซลที่เสียเพื่อไม่ให้สังเกตเห็นได้ในเฟรมสุดท้าย หากต้องการเขียนตารางพิกเซลที่เสียใหม่ (รีแมป) ที่เก็บไว้โดยกล้อง คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ นอกจากนี้ DPC บางตัวยังอนุญาตให้ผู้ใช้เขียนตารางพิกเซลที่เสียใหม่ได้อย่างอิสระ (โดยอัตโนมัติหลังจากกดปุ่ม "รีเซ็ต" หรือโดยการเรียกคำสั่งพิเศษจากเมนู)
ถาม: คุ้มไหมที่จะซื้อแฟลชภายนอกหรือแฟลชในตัวจะเพียงพอหรือไม่
ตอบ:โดยทั่วไปแล้วแฟลชภายนอกจะมีกำลังมากกว่าแฟลชในตัวกล้อง ดังนั้นแฟลชจะทำให้วัตถุของคุณสว่างขึ้นและเพิ่มปริมาณแสงที่มี นอกจากนี้ แฟลชภายนอกมักจะมีไฟส่องโฟกัสอัตโนมัติอันทรงพลังในตัว ซึ่งใช้งานได้ในระยะสูงสุด 10 เมตร (ในที่มืดสนิท)
แฟลชภายนอกมักจะมีหัวที่หมุนได้ และหากคุณเล็งไปที่เพดาน แสงจะสว่างจ้าน้อยลงและเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากแฟลชภายนอกอยู่ห่างจากแกนออพติคอลของเลนส์ เอฟเฟ็กต์ตาแดงจึงลดลง (และจะหมดไปโดยสิ้นเชิงเมื่อถ่ายภาพด้วยตัวสะท้อนแสง)
กำลังแฟลชมีลักษณะเป็นไกด์นัมเบอร์ (HF) โดยจะเท่ากับตัวเลขกับระยะแฟลช (หน่วยเป็นเมตร) ที่ ISO 100 (สำหรับแฟลชรุ่นเก่าที่ ISO 64) และหมายเลขรูรับแสง 1.0 หากต้องการกำหนดช่วงที่แท้จริง คุณจะต้องหาร HF ด้วยหมายเลขรูรับแสง สำหรับ ISO 50 ผลลัพธ์จะต้องหารเพิ่มเติมด้วย 1.4 สำหรับ ISO 200 - คูณด้วย 1.4 สำหรับ ISO 400 - คูณด้วย 2 เป็นต้น สำหรับแฟลชกล้องดิจิตอลคอมแพคในตัว ค่าไกด์นัมเบอร์จะอยู่ที่ประมาณ 7 สำหรับกล้อง DSLR - ประมาณ 11 และสำหรับแฟลชภายนอก - 20-55
ดังนั้น หากด้วยรูรับแสง F/2.8 และ ISO 100 ระยะแฟลชในตัวของกล้องดิจิตอลคอมแพคจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ม. จากนั้นแฟลชภายนอกจะช่วยให้คุณสามารถส่องวัตถุที่อยู่ในระยะ 20 ม. ได้!
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสะท้อนแสงและตัวกระจายแสงได้ในบทความ “อุปกรณ์เสริมแฟลช” นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติการออกแบบและการทำงานของแฟลชภายนอกได้
ถาม: การ์ดหน่วยความจำ (แฟลชการ์ด) มีประเภทใดบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ:
- คอมแพ็คแฟลช (CF). หนึ่งในรูปแบบการ์ดหน่วยความจำที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งในอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิทัลสมัครเล่นกำลังถูกแทนที่ด้วยรูปแบบที่กะทัดรัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากตัวชี้วัดจำนวนหนึ่ง ก็ยังคงเหนือกว่าคู่แข่งทั้งหมด
มันมีลักษณะโดย:
(+) มากที่สุด ราคาถูกต่อหน่วยปริมาตร
(+) ตัวควบคุมหน่วยความจำในตัว - ปริมาณของการ์ดที่รองรับโดยกล้องตัวใดตัวหนึ่งนั้นถูกจำกัดโดยความสามารถของระบบไฟล์เท่านั้น
(+) จำนวนหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาการ์ดที่ออก
(+) ลักษณะความเร็วที่ดี
(+) สามารถใช้ได้กับแล็ปท็อปทุกเครื่องผ่านอะแดปเตอร์ “CF>PC Card” แบบพาสซีฟ ซึ่งมีราคาประมาณ 4 ดอลลาร์
(–) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับขาขั้วต่อหากไม่ได้ติดตั้งการ์ดอย่างระมัดระวัง
(–) ขนาดค่อนข้างใหญ่
ปัจจุบันโมดูลหน่วยความจำเกือบทั้งหมดผลิตในรูปแบบ Type 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับ CF นอกจากนี้ยังมีฟอร์มแฟคเตอร์ Type 2 ซึ่งสร้างอุปกรณ์ต่อพ่วง (ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำงานกับ DPC) และฮาร์ดไดรฟ์ IBM Microdrive ขนาดเล็ก (โดดเด่นด้วยการใช้พลังงานและความเปราะบาง) ช่อง Type 2 สามารถรองรับการ์ดได้ทั้งสองประเภท (1 และ 2) - การรักษาความปลอดภัยดิจิทัล (SD). มาตรฐานการ์ดหน่วยความจำสมัยใหม่ที่กำลังแทนที่ CF ออกจากตลาด
มีลักษณะดังนี้:
(+) ต้นทุนต่อหน่วยปริมาตรต่ำ (มากกว่า CF เล็กน้อย)
(+) ขนาดกะทัดรัด
(+) การป้องกันการเขียนเชิงกลไก (เช่นเดียวกับฟล็อปปี้ดิสก์ 3.5 นิ้ว)
(+) ประสิทธิภาพสูง
(–) ความแพร่หลายต่ำในอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพ
(–) ความจุการ์ดสูงสุดค่อนข้างต่ำ
รุ่นที่เล็กกว่าคือ Mini-SD - การ์ดมัลติมีเดีย (MMC)นี่คือรุ่นก่อนของ SD โดยมีความหนาน้อยกว่าภายนอกขาดหน้าสัมผัสเดียวและชัตเตอร์ป้องกันการเขียน โดยปกติแล้วอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับ SD สามารถทำงานร่วมกับ MMC ได้ แต่ในทางกลับกัน ไม่แนะนำให้ใช้ MMC แทน SD ในกล้องดิจิทัล เนื่องจาก MMC มีความเร็วต่ำ ความเร็วในการถ่ายต่อเนื่องอาจลดลง รวมถึงวิดีโอ "ช้าลง"
มีลักษณะเฉพาะ (เทียบกับ SD):
(+) ราคาต่ำกว่า SD เล็กน้อย
(–) ประสิทธิภาพโดยรวมช้ากว่า SD
(–) ปริมาณสูงสุดของโมดูลที่รับประกันว่าจะทำงานบนอุปกรณ์ใด ๆ คือ 64 MB (แม้ว่าจะมีทั้ง 256 และ 512 MB)
รุ่นที่เล็กกว่าคือ RS-MMC - เมมโมรี่สติ๊ก (MS)มาตรฐานของ Sony ซึ่งก็เช่นเคยได้ตัดสินใจที่จะดำเนินไปตาม "แนวทางของตัวเอง" ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์ที่ด้อยกว่า SD ในหลายประการ
(+) ม่านป้องกันการเขียน
(+) การป้องกันการสัมผัสที่ดีจากความเสียหาย
(–) ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นใดนอกจาก Sony, LG และ Minolta บางรุ่น
(–) มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (แต่เล็กกว่า CF)
(–) การ์ดที่ขายมีความจุน้อยกว่า SD
(–) ราคาสูง (แพงกว่า CF และ SD ถึง 1.5 เท่า)
รุ่นที่เล็กกว่าคือ MS Duo - การ์ดรูปภาพ xD (xD)มาตรฐาน Fujifilm และ Olympus ตามทฤษฎีแล้วถือว่ามีแนวโน้มดี แต่ในทางปฏิบัติมีราคาแพงและไม่ค่อยมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
(+) ขนาดเล็ก
(–) เข้ากันไม่ได้กับสิ่งอื่นใดนอกจาก Olympus และ Fujifilm
(-) ความเร็วต่ำ.
(–) ราคาสูง (ที่ระดับ MS)
(–) การ์ดที่จำหน่ายมีความจุน้อยกว่า SD - สมาร์ทมีเดีย (เอสเอ็ม)รูปแบบเก่ามากรุ่นก่อน xD คุณลักษณะนี้แย่กว่า xD บวกกับขนาดที่ใหญ่และปริมาณสูงสุดเพียง 128 MB
หากคุณมองอย่างเป็นกลาง รูปแบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ CF และ SD ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือก DSC ประเภทของการ์ดหน่วยความจำควรมีความสำคัญรอง เว้นแต่ว่าคุณมีการ์ดหลายกองสำหรับหลาย GB และ/หรือ PDA ที่มีช่องหนึ่งหรืออีกช่องหนึ่ง
ถาม: เมมโมรี่การ์ดยี่ห้อไหนดีกว่ากัน?
ตอบ:ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้และไม่สามารถตอบได้ ขณะนี้มีผู้ผลิตการ์ดหน่วยความจำหลายรายในตลาดโดยผลิตสินค้าในระดับใกล้เคียงกันโดยประมาณ ได้แก่ SanDisk, Transcend, Pretec, Apacer และ Kingston ทางเลือกระหว่างผู้ผลิตเหล่านี้เป็นเรื่องของรสนิยมของคุณ
เป็นที่น่าสังเกตว่าในกรณีของการ์ดมาตรฐาน CF, SD และ MMC การซื้อหน่วยความจำ "ดั้งเดิม" จากผู้ผลิต DSC ของคุณไม่สมเหตุสมผล การ์ดดังกล่าวมีราคาแพงกว่ามากและเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้านบนที่มีข้อความบนสติกเกอร์ต่างกัน
ถาม: ฉันจำเป็นต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำที่เร็วที่สุดหรือไม่
ตอบ:ไม่สมเหตุสมผลเลยเว้นแต่คุณจะถ่ายภาพ RAW ต่อเนื่องเป็นเวลานานด้วยกล้อง DSLR ของคุณ ใน DSC ขนาดกะทัดรัด คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างการ์ดหน่วยความจำ "ปกติ" และ "ความเร็วสูง" ได้ก็ต่อเมื่อคุณบันทึกเวลาในการบันทึกโดยเฉพาะด้วยนาฬิกาจับเวลา (และถึงอย่างนั้น DSC ก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึง เต็มศักยภาพของการ์ด) หากคุณใช้เครื่องอ่านการ์ดเพื่อถ่ายโอนรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ การ์ด "เร็ว" จะช่วยเพิ่มความเร่งในการถ่ายโอนรูปภาพอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีอื่นๆ ก็เพียงพอแล้วที่จะมีการ์ดที่มีความเร็ว 40x หรือสูงกว่า
แน่นอนว่าการ์ดหน่วยความจำที่เก่ามากจะแสดงลักษณะความเร็วที่ไม่ดี แต่หากต้องการค้นหาการ์ดดังกล่าวลดราคาคุณต้องพยายามอย่างหนัก
ถาม: ไฟล์ RAW คืออะไร และฉันจำเป็นต้องมีในกล้องดิจิตอลของฉันหรือไม่
ตอบ:
ระดับเรียบง่าย
RAW เป็นไฟล์ "ดิจิตอลเนกาทีฟ" ต้องมีการประมวลผลบังคับในโปรแกรมที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับ JPEG จากกล้อง ทำให้สามารถตั้งค่า WB (ไวต์บาลานซ์) ในระหว่างการประมวลผลภาพได้ ไม่ใช่แค่ระหว่างการถ่ายภาพ ซึ่งช่วยในกรณีที่ถ่ายภาพในสภาพแสงที่ยาก/ผสมกัน นอกจากนี้ยังทำให้สามารถแก้ไขค่าแสง (ความสว่าง) ภายใน ±2 EV เมื่อประมวลผลในตัวแปลงโดยไม่มีส่วนผิดปกติที่สำคัญ (ไม่นับการเพิ่มขึ้นของจุดรบกวนซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่ม ISO ในกล้อง) ด้วยการประมวลผลที่ซับซ้อนมากขึ้น ข้อดีอื่นๆ จะเห็นได้ชัดเจน
ระดับสูง.
RAW (ดิบ - ดิบ, ไม่ได้ประมวลผล) - ไฟล์ที่มีข้อมูลที่ไม่ได้แก้ไขซึ่งอ่านจากเซ็นเซอร์ของเมทริกซ์ ความกว้างของข้อมูลสอดคล้องกับความกว้างของ ADC (ปกติจะเป็น 12 บิต แต่ก็พบ 10 และ 14 บิตเช่นกัน) ปริมาตรของไฟล์ RAW ที่ไม่มีการบีบอัดคำนวณจากจำนวนเซ็นเซอร์บนเมทริกซ์ (เมกะพิกเซล) คูณด้วยความลึกบิตของ ADC (10-14 บิต ขึ้นอยู่กับรุ่น) + ภาพตัวอย่าง JPEG ซึ่งรวมอยู่ใน ไฟล์ RAW กล้องบางตัวบันทึกไฟล์ *.thm ที่มีข้อมูล EXIF (รวมถึงภาพตัวอย่างขนาดเล็ก) ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ RAW
อุปกรณ์จำนวนมาก (ส่วนใหญ่เป็น DSLR) ใช้การบีบอัดไฟล์ RAW เพื่อลดพื้นที่ที่ใช้ลงอย่างมากและเพิ่มความเร็วในการบันทึก ตามกฎแล้ว นี่คือการบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล แต่ก็มีการบีบอัดที่สูญเสียเพียงเล็กน้อยเช่นกัน (ไฟล์ NEF ที่ถูกบีบอัดในกล้อง Nikon บางรุ่น)
โดยทั่วไป ไฟล์ RAW จะมีนามสกุลตามผู้ผลิตกล้อง: CRW หรือ CR2 สำหรับ Canon, MRW สำหรับ KonicaMinolta, NEF สำหรับ Nikon, PEF สำหรับ Pentax, RAF สำหรับ Fujifilm, ORF สำหรับ Olympus ฯลฯ
ข้อดีของไฟล์ RAW เมื่อเทียบกับ JPEG และ TIFF ในกล้อง:
- ความสามารถในการติดตั้ง BB ย้อนหลังระหว่างการแปลง ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความเร็วในการถ่ายภาพในสภาพแสงที่ยากลำบากอย่างมาก
- ความเป็นไปได้ของการแนะนำการแก้ไขค่าแสงระหว่างการแปลง โดยทั่วไปภายใน 0.7-1 EV สิ่งนี้จะไม่มาพร้อมกับผลข้างเคียง เช่น การโปสเตอร์ (พร้อมการแก้ไขด้านบน) หรือสีที่ไม่ต้องการ (พร้อมการแก้ไขด้านล่างและการเปิดรับแสงมากเกินไปในภาพ) การแก้ไขภายใน 1-2 EV อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามที่ระบุ แต่จะเด่นชัดน้อยกว่าเมื่อแก้ไขไฟล์ที่แปลงแล้ว ควรสังเกตว่าการแก้ไขค่าแสงที่สูงขึ้นจะมาพร้อมกับสัญญาณรบกวนที่เพิ่มขึ้นเสมอ ดังนั้น เฟรมที่ถ่ายที่ ISO 100 และ "ยืดออก" 1 สต็อปในคอนเวอร์เตอร์จึงมีความแตกต่างเล็กน้อยจากสัญญาณรบกวนจากภาพที่ถ่ายที่ ISO 200
- ความเป็นไปได้ของการแก้ไขที่มีคุณภาพสูงขึ้น กระบวนการแก้ไขในกล้องถูกจำกัดโดยกรอบเวลาที่จำกัดและถูกจำกัดโดยทรัพยากรการประมวลผลขนาดเล็กของโปรเซสเซอร์ในกล้อง การแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังโดยใช้อัลกอริธึมที่ซับซ้อนทำให้ได้รายละเอียดที่สูงขึ้นและยังช่วยให้คุณบันทึกผลลัพธ์ในรูปแบบที่ไม่สูญเสียหรือไม่มีการบีบอัดได้อย่างไม่ลำบาก (การบันทึกเป็น TIFF ในกล้องมักจะใช้เวลานาน) ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการประมวลผลต่อไป ในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก
- ความสามารถในการจัดการ DD เนื่องจากแทนที่จะเป็น 8 บิตต่อช่อง RGB ของ JPEG หรือ TIFF ในกล้องหลังจากการประมาณค่าจาก RAW เรามี 10-14 (ส่วนใหญ่มักจะ 12) บิตต่อช่องสัญญาณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนช่วงของ ภาพสุดท้ายในส่วนไฮไลท์หรือเงา
- ความสามารถในการใช้อัลกอริธึมการลดจุดรบกวนและความคมชัดตามดุลยพินิจของคุณทั้งในขั้นตอนการแปลงและหลังจากนั้น แทนที่จะใช้อัลกอริธึมในกล้องแบบง่าย (ปกติ)
- ความสามารถในการใช้เส้นโค้งที่ซับซ้อนใดๆ ในขั้นตอนการแปลง รวมถึงเส้นโค้งที่เตรียมไว้ด้วยตัวเอง แทนที่จะเป็นเส้นโค้งที่ค่อนข้างง่ายที่ใช้ในการแปลงในกล้อง ซึ่งรูปร่างของเส้นโค้งจะถูกควบคุมโดยค่าง่ายๆ หลายค่า
เกี่ยวกับคำถามว่าควรใช้อะไรดีกว่า - JPEG หรือ RAW หากคุณไม่ประมวลผลรูปภาพบนคอมพิวเตอร์โดยพื้นฐานบางที JPEG อาจจะดีกว่าสำหรับคุณ ในกรณีอื่น - RAW เนื่องจากมีความสามารถในการประมวลผลที่มากกว่า หากคุณไม่มีเวลาแปลงรูปภาพทีละภาพ คุณสามารถทำได้ในโหมดแบทช์ ในกรณีนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ และภาพถ่ายจะคล้ายกับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยกล้องในรูปแบบ JPEG อย่างไรก็ตาม ไฟล์ RAW มักจะไม่ถูกลบและสามารถประมวลผลด้วยตนเองได้ในภายหลัง
ควรคำนึงว่าอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดมักจะใช้ RAW ที่ไม่มีการบีบอัดซึ่งเมื่อรวมกับขนาดบัฟเฟอร์ที่เล็กทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ได้อย่างรวดเร็ว (หนึ่งเฟรมถูกเขียนลงในการ์ดในเวลาไม่กี่วินาที) ในเวลาเดียวกันแม้แต่กล้อง DSLR ที่ถูกที่สุดก็ให้คุณถ่ายภาพ RAW เป็นชุดได้และอัตราการยิงก็เกินพอสำหรับมือสมัครเล่นส่วนใหญ่ (กล่าวคือ ในระหว่างการถ่ายภาพปกติ ความเร็วระหว่าง RAW และ JPEG จะมองไม่เห็น)
หากกล้องของคุณอนุญาตให้คุณบันทึกภาพในรูปแบบ TIFF ได้ อย่าใช้รูปแบบนี้แทน JPEG และโดยเฉพาะ RAW เนื่องจากเมื่อบันทึกในรูปแบบ TIFF ขนาดไฟล์และเวลาในการบันทึกจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า และไม่มีความแตกต่างระหว่างคุณภาพสูงสุดระหว่าง TIFF และ JPEG ในภาพส่วนใหญ่
ถาม: เหตุใดจึงต้องมีตัวกรอง
ตอบ:มีวัตถุประสงค์หลักห้าประการในการใช้ตัวกรอง:
- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบสเปกตรัมของแสง
- การลดลงของฟลักซ์แสงสำหรับการถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ยาวและรูรับแสงแบบเปิด
- การวิเคราะห์ระดับโพลาไรเซชัน
- การได้รับเอฟเฟกต์พิเศษ
- ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อปกป้องเลนส์จากความเสียหายทางกล (รอยขีดข่วน ฝุ่น กระเด็น)
ตัวกรองสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
- ดูดซับหรือส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นที่กำหนด ซึ่งรวมถึง: UV, สกายไลท์, ฟ้า, เหลืองเขียว, เหลือง, ส้ม, แดง, IR, โซนและฟิลเตอร์แปลง
ในอุปกรณ์ดิจิทัล มีการติดตั้งตัวกรองที่ตัดรังสี UV และ IR ไว้แล้ว ดังนั้นการติดตั้งตัวกรองเพิ่มเติมจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง ยกเว้นในกรณีที่สามารถถอดตัวกรองที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ออกได้ ฟิลเตอร์สีได้รับการติดตั้งไว้แล้ว และเอฟเฟ็กต์ของฟิลเตอร์ซึ่งโดยปกติจะมีความสำคัญเฉพาะในการถ่ายภาพขาวดำนั้นสามารถรับได้ในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกเมื่อแปลงภาพสีเป็นขาวดำ - เป็นกลางตัวกรอง นอกจากนี้ยังติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์บางชนิดและใช้เพื่อจำกัดฟลักซ์แสงแทนหรือร่วมกับไดอะแฟรม ฟิลเตอร์เหล่านี้จะไม่เปลี่ยนองค์ประกอบสเปกตรัมของแสงที่ส่องผ่าน สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการเปิดรับแสงนาน (เช่น เมื่อถ่ายภาพน้ำ) และสำหรับการถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้างสุดในสภาวะที่ความเร็วชัตเตอร์สั้นที่สุดไม่สามารถจำกัดฟลักซ์แสงให้อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ (เช่น การถ่ายภาพบุคคลกลางแจ้งใน วันที่แดดจ้า). กรณีพิเศษของฟิลเตอร์ดังกล่าวคือการไล่ระดับสี ช่วยให้คุณสามารถลดช่วงไดนามิกของฉากระหว่างการถ่ายภาพได้ เพื่อให้ทั้งแสงและเงาทำงานได้ดี ฟิลเตอร์ดังกล่าวมีประโยชน์ในฉากต่างๆ เช่น “ด้านบนเป็นท้องฟ้าที่สว่าง ด้านล่างเป็นโลกมืด” ฟิลเตอร์ไล่ระดับสีที่มีความสมมาตรส่วนกลางใช้เพื่อชดเชยขอบมืดในเลนส์บางรุ่น
- โพลาไรซ์ตัวกรอง ฟิลเตอร์ดังกล่าวแม้ในขั้นตอนการถ่ายภาพทำให้สามารถตัดแสงโพลาไรซ์ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำจัดแสงสะท้อนจากพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ (น้ำ แก้ว) และทำให้สีของท้องฟ้าไร้เมฆ “ลึกขึ้น” - ในเวลาเดียวกัน เวลาภาพจะคอนทราสต์มากขึ้น เมฆจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในท้องฟ้า ไม่สามารถจำลองผลกระทบของตัวกรองดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ได้
- « งดงามตัวกรอง" อันที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์ แต่เป็นสิ่งที่แนบมาด้วยแสงซึ่งประกอบด้วยปริซึม ตะแกรงเลี้ยวเบน และองค์ประกอบกระเจิง สามารถใช้สำหรับทั้งการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์และเอฟเฟ็กต์ทางศิลปะ เอฟเฟกต์ทางศิลปะสามารถจำลองได้บนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสร้างสเปกตรัมที่แท้จริงของแหล่งที่ไม่รู้จักขึ้นมาใหม่ได้
ฟิลเตอร์บางประเภทในกลุ่มแรก (UV และสกายไลท์) สามารถสวมด้วยสกรูเข้ากับเลนส์อย่างถาวร เพื่อปกป้องเลนส์จากความเสียหายทางกล รวมถึงฝุ่น ละอองน้ำ และรอยนิ้วมือ ฟิลเตอร์ทั้งสองประเภทนี้แทบไม่มีผลกับภาพสุดท้าย (ยกเว้นว่า Skylight 1A จะให้โทนสีชมพูอ่อน และ 1B จะให้โทนที่เข้มกว่า) นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายฟิลเตอร์ "ป้องกัน" แบบพิเศษด้วย (เอฟเฟกต์ต่อภาพสุดท้ายคล้ายกับฟิลเตอร์ UV)
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลเตอร์แสงได้ในบทความชุดต่างๆ
การสนทนาเกี่ยวกับผู้ผลิตฟิลเตอร์หลายราย: คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการถ่ายภาพบนภูเขาโดยใช้ฟิลเตอร์ไล่ระดับสีและโพลาไรซ์ รวมถึงเลนส์ฮูดได้ในบทความนี้บนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: คุณต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการถ่ายภาพใต้น้ำด้วยกล้องดิจิตอล
ตอบ:สำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำด้วยกล้องดิจิตอล คุณต้องมีเคสกันน้ำแบบพิเศษ หากคุณวางแผนที่จะถ่ายภาพใต้น้ำ ก่อนที่จะซื้อกล้องดิจิตอล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องดังกล่าวขายให้กับกล้องของคุณแล้ว นอกจากนี้ โปรดทราบว่าราคาของเคสใต้น้ำอาจสูงกว่าราคาตัวกล้องด้วยซ้ำ กล้องบางรุ่นสามารถกันน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีการผลิตไฟส่องสว่างพิเศษสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำอีกด้วย
ควรจำไว้ว่า "การกันน้ำ" เป็นแนวคิดที่ยืดหยุ่น ดังนั้นก่อนที่จะซื้อสารซีเอฟซีหรือกล่องป้องกันน้ำ คุณควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับเงื่อนไขที่รับประกันการป้องกัน โดยปกติแล้วจะมีการควบคุมเวลาสูงสุดที่ใช้ใต้น้ำ (เช่น 30 นาที) และความลึกในการดำน้ำสูงสุด (เช่น 1 ม.) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ น้ำอาจเข้าสู่ตัวเครื่องโดยที่ตามมาคือความล้มเหลวของชุดควบคุมดิจิทัล
ถาม: ฉันซึ่งเป็นมือสมัครเล่นจำเป็นต้องมีขาตั้งกล้องหรือไม่ และต้องใช้ขาตั้งกล้องแบบใด
ตอบ:ขาตั้งกล้องจะใช้เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยด้วยเลนส์โฟกัสยาว เช่นเดียวกับการถ่ายภาพพาโนรามาและภาพมาโคร นอกจากนี้ การใช้ขาตั้งกล้องแม้ในสภาวะปกติยังช่วยให้ช่างภาพจัดองค์ประกอบภาพได้แม่นยำยิ่งขึ้น การใช้ขาตั้งกล้องร่วมกับระบบตั้งเวลาช่วยให้ช่างภาพสามารถใส่ตัวเองเข้าไปในเฟรมได้ ตัดสินใจว่าคุณต้องการมันหรือไม่.
เหมาะสมสำหรับมือสมัครเล่นที่จะใช้ขาตั้งกล้องที่ออกแบบมาสำหรับกล้องที่มีน้ำหนักมากถึง 2.5 กก. เมื่อกางออก ขาตั้งกล้องดังกล่าวจะมีความสูงประมาณ 150 ซม. (โดยปกติแล้วขาตั้งยิ่งสูงก็จะสะดวกยิ่งขึ้น) เมื่อพับเก็บ - ประมาณ 60 ซม. น้ำหนักจะแตกต่างกันไป - ตั้งแต่ 0.7 ถึง 2 กก. จำเป็นต้องมีความสามารถในการถ่ายภาพในแนวตั้งและติดเข้ากับกล้องได้อย่างรวดเร็ว (แผ่นปลดเร็วพร้อมสกรูขาตั้งกล้อง) โปรดทราบว่าชุดนี้มีฝาปิด - นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก สำหรับการถ่ายภาพพาโนรามา จำเป็นต้องมีระดับฟองอากาศ สำหรับมาโคร - พลิกแกนกลาง ไม่แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องที่มีด้ามจับยาว (25-30 ซม.) เนื่องจากออกแบบมาสำหรับกล้องวิดีโอและที่จับนี้จะเกะกะเมื่อถ่ายภาพ
โมเดลดังกล่าวมีราคาตั้งแต่ 20 ดอลลาร์ เหมาะสมที่สุด - ประมาณ $40-60 ขาตั้งกล้องที่ถูกที่สุดมักจะค่อนข้างบอบบางและไม่มั่นคง ในขณะที่ราคาแพงมักจะแข็งกว่าและใช้งานได้ดีกว่า
หากขาตั้งกล้องสำหรับ "ผู้ใหญ่" มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับคุณ คุณอาจลองใช้ขาตั้งกล้องรุ่นพกพาดูก็ได้ เมื่อพับเก็บแล้ว ขาตั้งดังกล่าวจะมีความยาวประมาณ 10 ซม. และใส่ลงในกระเป๋ากางเกงได้ตามปกติ เมื่อกางออกจะมีความยาวประมาณ 30 ซม. ในบางกรณีขาตั้งกล้องดังกล่าวสะดวกมาก แต่ต้องวางบนวัตถุบางอย่างในการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังออกแบบมาสำหรับกล้องที่มีน้ำหนักไม่เกิน 0.5 กก. ราคา - จาก $3 ถึง $25 โมเดลราคาแพงจะมีตัวล็อคขาอยู่ในตำแหน่งที่กางออก และโดยทั่วไปแล้วคุณภาพการประกอบจะสูงกว่า
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการออกแบบของขาตั้งกล้องได้ในบทความนี้บนเว็บไซต์ของเรา
เทคนิคและเคล็ดลับในการถ่ายทำถาม: จะบันทึกรูปภาพเมื่อเดินทางเมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ ๆ ได้อย่างไร
ตอบ:มีสองแนวทาง:
หากคุณกำลังวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีอารยธรรม วิธีที่ง่ายที่สุดคือไปที่ห้องแล็บภาพถ่ายและคัดลอกข้อมูลลงในซีดี ในยุโรป การคัดลอกข้อมูลลงซีดีมักจะมีราคาอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 ยูโร ในเมืองตากอากาศสามารถเข้าถึงได้สูงสุด 10 ยูโร ในรัสเซีย - ปกติตั้งแต่ 1 ยูโรถึง 3 ยูโร ในกรณีนี้การ์ดหน่วยความจำ 512 MB สะดวกมาก (การ์ดเดียว - หนึ่งดิสก์)
หากคุณกำลังวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่มีบริการดังกล่าว มีอุปกรณ์ที่ให้คุณคัดลอกข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำไปยังฮาร์ดไดรฟ์ในตัว (เครื่องอ่านการ์ดไฮบริดและ ฮาร์ดไดรฟ์ในรถเข็นพร้อมแบตเตอรี่) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ให้คุณคัดลอกข้อมูลจากกล้องได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซ USB ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ในตัว
ถาม: ทำไมกล้องของฉันจึงใช้เวลานานมากในการสั่งงาน (แมววิ่งหนี เด็กหันหนี...)
ตอบ:หากคุณมีกล้องคอมแพค อาการกระตุกมากถือเป็นเรื่องปกติ คุณสามารถลดได้หลายวิธี:
- โฟกัสไปที่ตัวแบบล่วงหน้าหรือตำแหน่งที่ควรปรากฏ (ใช้กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง - ดูคำแนะนำสำหรับกล้อง)
- ใช้โหมดแมนวลโฟกัสและตั้งค่าเลนส์ให้มีระยะโฟกัสมากเกินไป (ถ้าเป็นไปได้)
- ปิดหน้าจอใช้ช่องมองภาพแบบออพติคอล (ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์!)
- ใช้โหมด “การถ่ายภาพเด็กและสัตว์เลี้ยง” (มีในกล้องดิจิตอลบางรุ่น) ซึ่งเลนส์จะตั้งค่าเป็นไฮเปอร์โฟกัสโดยอัตโนมัติ
- ปิดการลดตาแดง (โดยเฉพาะหากใช้แฟลช)
- ปิดไฟส่องสว่างออโต้โฟกัส
- อย่าใช้แหล่งพลังงานที่หมดซึ่งจะทำให้การชาร์จแบบแฟลชช้าลง
ถาม: สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลในที่เย็นได้หรือไม่?
ตอบ:ในสภาพอากาศหนาวเย็น กล้องดิจิตอลต้องเผชิญกับปัจจัยเชิงรุก 2 ประการ ได้แก่ อุณหภูมิต่ำและความชื้น/การควบแน่น
แบตเตอรี่กลัวอุณหภูมิต่ำโดยเฉพาะ Li-Ion - ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาความจุจะลดลงอย่างรวดเร็ว (Ni-MH ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดีกว่า) ดังนั้นในฤดูหนาว คุณควรพกพาแบตเตอรี่แยกจากกล้องในบริเวณที่อบอุ่น และติดตั้งลงในกล้องดิจิตอลตลอดระยะเวลาการถ่ายภาพเท่านั้น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดสภาพในความเย็นสามารถนำไปอุ่นเครื่องได้ และถ่ายรูปเพิ่มเติมได้ ยังไงก็ตามเมื่อถ่ายภาพในสภาพอากาศหนาวเย็นแนะนำให้มีแบตเตอรี่สำรองไว้ด้วย
สำหรับตัวกล้องเอง อุณหภูมิที่สูงกว่า -15 องศาไม่เป็นอันตรายมากนัก - ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด สารหล่อลื่นในเลนส์จะข้นขึ้น (หากเกิดเหตุการณ์นี้ กล้องจะใช้งานไม่ได้) ที่อุณหภูมิต่ำ หน้าจอ LCD จะทำงานช้าลงเช่นกัน แต่ไม่ควรกลัว ที่อุณหภูมิสูงกว่าศูนย์ ทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติ
อย่างไรก็ตาม กล้องจะร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน แบตเตอรี่แบบอุ่นมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบเย็น ดังนั้น หากคุณได้นำกล้องออกจากสถานที่อบอุ่นและเริ่มถ่ายภาพแล้ว อย่าปิดกล้องในช่วงพักสั้นๆ ในการทำงาน และหากเป็นไปได้ ให้ปิดจอแสดงผลและใช้ช่องมองภาพแบบออพติคอล - จอแสดงผลจะกินกระแสไฟค่อนข้างมาก
ความชื้นสูงและเกิดการควบแน่น (เคยเดินเข้าไปในห้องที่อบอุ่นและสวมแว่นตาจากความเย็นหรือไม่) ส่งผลเสียต่อระบบเลนส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกล้อง ดังนั้น คุณไม่ควรพกพา TsFK ไว้ใต้เสื้อผ้า (ที่นั่นมีความชื้น) แต่ควรเก็บไว้ในกระเป๋ากล้องทั่วไป หลังจากเข้าไปในห้องที่อบอุ่น คุณไม่ควรเปิดกระเป๋ากล้องเป็นเวลาหลายสิบนาที (ถ้าจะให้ดี สองสามชั่วโมง) มิฉะนั้น เมื่อกล้องร้อนขึ้นอย่างกะทันหัน จะเกิดการควบแน่นบนพื้นผิวภายในและภายนอก ซึ่งจะขจัดออกได้ยาก
คำแนะนำเหล่านี้ผ่านการทดสอบจากประสบการณ์ของช่างภาพหลายคน แต่เราถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะเตือนว่าการรับประกันของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการถ่ายภาพในสภาวะที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิต
ถาม: ฉันสามารถถ่ายภาพแบบอัตโนมัติได้หรือไม่ หรือควรใช้การตั้งค่าแบบแมนนวล
ตอบ:หากคุณพอใจกับคุณภาพของภาพที่ถ่ายในโหมดอัตโนมัติ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ? อีกประการหนึ่งคือในโหมดสร้างสรรค์ (โปรแกรม ลำดับความสำคัญชัตเตอร์ รูรับแสง และปรับเองทั้งหมด) คุณมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของอุปกรณ์ของคุณได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น จริงอยู่ที่หากไม่มีประสบการณ์การถ่ายภาพและความรู้ทางทฤษฎี โอกาสที่จะทำลายภาพถ่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การประนีประนอมที่สมเหตุสมผลคือการใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้า ("แนวตั้ง", "แนวนอน" ฯลฯ ) หรือโหมดโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความสามารถในการ "เปลี่ยน" โปรแกรม (นั่นคือ เปลี่ยนการผสมผสานระหว่างความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง)
ถาม: ในเมนูกล้องมีรายการ "การบีบอัดภาพ" ฉันควรตั้งค่าอะไร?
ถาม: จะประหยัดพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
ตอบ:หากคุณต้องการถ่ายภาพจำนวนมาก แต่ไม่มีวิธีซื้อหน่วยความจำเพิ่มเติม แน่นอนว่าคุณจะต้องประหยัดเงิน วิธีที่ดีที่สุดในแง่ของคุณภาพคือปล่อยให้การตั้งค่า JPEG อยู่ที่ความละเอียดสูงสุด และลดคุณภาพ JPEG ลงจากระดับสูงสุดหนึ่งขั้น นั่นคือหากการตั้งค่าคุณภาพ JPEG ที่มีอยู่ (ตัวอย่าง) เป็น "ไม่ดี", "ปกติ", "ดี" และ "ยอดเยี่ยม" ก็ควรใช้ "ดี" หากคุณกำหนดค่าการบีบอัดแทนคุณภาพ JPEG คุณควรจำไว้ว่าการบีบอัดสูงสุดนั้นสอดคล้องกับคุณภาพที่แย่ที่สุดและในทางกลับกัน
ดังนั้น จำนวนภาพถ่ายที่ใส่ลงในการ์ดหน่วยความจำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับ JPEG ที่มีคุณภาพสูงสุด ในขณะที่คุณภาพของภาพแทบจะไม่ลดลงเลย ในขณะเดียวกันควรสังเกตว่าภาพที่ถ่ายใน "โหมดประหยัด" นั้นยากต่อการประมวลผลในตัวแก้ไข - สิ่งประดิษฐ์การบีบอัดเริ่มปรากฏขึ้น โปรดจำไว้ว่าในเกือบทุกสถานการณ์ คุณภาพสูงสุดของ JPEG (หรือแม้แต่ RAW) จะดีกว่า และตอนนี้การ์ดหน่วยความจำก็มีราคาถูกมาก
ไม่แนะนำให้ใช้ความละเอียดต่ำและการบีบอัดสูง ยกเว้นในกรณีที่คุณต้องการโพสต์ภาพถ่ายบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว และคุณไม่มีเวลาหรือโอกาสในการประมวลผลในโปรแกรมแก้ไข
ถาม: เพราะเหตุใดภาพที่ถ่ายด้วยแสงประดิษฐ์จึงได้สีที่ผิดธรรมชาติและมีสัญญาณรบกวน?
ตอบ:ความผิดเพี้ยนของสีในภาพถ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากตั้งค่าไวต์บาลานซ์ไม่ถูกต้อง (ข้อผิดพลาดอัตโนมัติหรือคุณลืมลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า "ถนน") ตั้งค่าล่วงหน้าให้ตรงกับประเภทของแสง หรือใช้การตั้งค่า WB ด้วยตนเอง การถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ช่วยให้คุณไม่ต้องคิดเรื่องการตั้งค่า WB ในกล้องเลย
ตามกฎแล้วสัญญาณรบกวนจะปรากฏขึ้นเนื่องจากความสว่างของหลอดไฟไม่เพียงพอและระบบอัตโนมัติของกล้องจะตั้งค่าความไวแสงสูงสุด (ISO) และสิ่งนี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน มีสองวิธีในการต่อสู้กับมัน - "เพิ่ม" แสงหรือตั้งค่า ISO ขั้นต่ำด้วยตนเอง ในกรณีหลัง คุณมักจะต้องใช้ขาตั้งกล้อง เนื่องจากการลด ISO ลงจะทำให้ความเร็วชัตเตอร์เพิ่มขึ้น และการถือกล้องถ่ายภาพอาจทำให้ภาพเบลอได้
ถาม: วิธีใดดีที่สุดในการถ่ายภาพในความมืด
ตอบ:
ถ่ายภาพโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง
หากระยะห่างจากวัตถุไม่เกิน 3-5 เมตร คุณสามารถใช้แฟลชกล้องดิจิตอลในตัวและค่าแสงอัตโนมัติได้ แต่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่าพื้นหลังในภาพถ่ายจะกลายเป็นสีดำ กล่าวคือ วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลโดยมีฉากหลังเป็นทิวทัศน์ในเมือง ใครจะเดาได้เฉพาะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังผู้ถูกถ่ายภาพเท่านั้น
หากคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ตอนกลางคืน (หรือฉากอื่นๆ ที่มีระยะห่างจากวัตถุมาก) ควรปิดแฟลช มิฉะนั้นระบบอัตโนมัติจะ "คิด" ว่าวัตถุนั้นอยู่ใกล้ๆ และมีแฟลชเพียงพอที่จะส่องสว่างวัตถุนั้น (ซึ่งตามที่คุณจำได้มีระยะหลายเมตร) ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายสีดำสนิท การปิดแฟลชจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า (อย่างน้อยก็เท่าเดิม)
กล้องดิจิตอลคอมแพคสมัยใหม่ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพตอนกลางคืนโดยไม่ใช้แฟลชและขาตั้งกล้อง ไม่แนะนำให้เพิ่มความไวแสง (ISO) ให้สูงกว่า 100-200 (สำหรับกล้อง DSLR - 400-800 ตามลำดับ) เนื่องจากสัญญาณรบกวนจะคืบคลานเข้ามา โหมดการถ่ายภาพ "กลางคืน" จะให้เอฟเฟ็กต์บางอย่างก็ต่อเมื่อคุณมีขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์รองรับที่มั่นคงอื่นๆ รูรับแสงของเลนส์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน และมักจะไม่เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืน ระบบป้องกันภาพสั่นไหว แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล แต่ให้การถ่ายภาพแบบถือด้วยมือที่ความเร็วชัตเตอร์เพียง 1/15-1/5 วินาที (ในมุมกว้าง) ซึ่งตามกฎแล้วยังขาดหายไป ดังนั้นข้อสรุป - เพื่อให้ได้ภาพถ่ายกลางคืนคุณภาพสูง คุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่นานและการรองรับกล้องที่มั่นคง (เช่น ขาตั้งกล้อง)
การถ่ายภาพจากขาตั้งกล้อง
กล้องหลายตัวมีโหมดที่เรียกว่า "กลางคืน" ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับการถ่ายภาพตอนกลางคืนและสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวได้ โปรดทราบว่าในการถ่ายภาพ "บุคคลในฉากหลัง..." คุณควรใช้โหมดกลางคืนโดยเปิดแฟลช (เติม) และบุคคลที่ถูกถ่ายภาพไม่ควรเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลารับแสง (นั่นคือ หลายวินาที) . ในสถานการณ์เช่นนี้ (ถ้าเป็นไปได้) คุณควรตั้งค่ากล้องให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ "กลางคืน" ที่สั้นที่สุด ยิ่งนานเท่าไร โอกาสที่บุคคลที่ถูกถ่ายภาพจะออกมาชัดเจนก็จะน้อยลงเท่านั้น
ในทางกลับกัน เมื่อถ่ายภาพ "ทิวทัศน์ที่บริสุทธิ์" ควรใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวขึ้น (รูรับแสงปิดตามลำดับ) เพื่อเพิ่มระยะชัดลึก การปรากฏตัวของเส้นสีด้านหลังรถ และ "รังสี" จากไฟถนน ฉันทราบว่าเมื่อถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้อง คุณควรใช้ค่า ISO ขั้นต่ำ - เมื่อความเร็วชัตเตอร์เพิ่มขึ้น สัญญาณรบกวนในกล้องคอมแพคจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
รูปแบบต่อไปนี้สามารถวาดได้: ยิ่งกล้องดิจิตอลมีราคาแพงมากเท่าใด คุณภาพของเมทริกซ์ที่อยู่ในกล้องก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และภาพถ่ายกลางคืนก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่กล้องต่างๆ ถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืนคือประสิทธิภาพโฟกัสอัตโนมัติที่ไม่เสถียรในที่มืด หากกล้องปฏิเสธที่จะโฟกัสแม้ว่าจะเปิดไฟช่วย AF ไว้แล้วก็ตาม คุณสามารถลองใช้โหมด "ล็อคโฟกัส" ได้ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องเล็ง (โดยกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง) ไปยังวัตถุที่มีแสงสว่างจ้าซึ่งอยู่ในระยะที่ต้องการ โดยไม่ต้องกดชัตเตอร์จนสุด จากนั้นจึงกดปุ่มเท่านั้น หากคุณมีโหมดโฟกัสแบบแมนนวล คุณสามารถระบุระยะห่างจากวัตถุบนสเกลได้ (ถ้ามี) ไม่ว่าในกรณีใด หากกล้องมีปัญหาในการโฟกัส คุณควรปิดรูรับแสง (ตามลำดับ เพิ่มความเร็วชัตเตอร์) เพื่อเพิ่มระยะชัดลึก - การวัดนี้จะทำให้ผลที่ตามมาจากการโฟกัสที่ไม่ถูกต้องราบรื่นขึ้น
ถาม: คุณลักษณะของการถ่ายภาพบนภูเขามีอะไรบ้าง
ตอบ:
ถาม: วิธีใดดีที่สุดในการถ่ายภาพในทะเล/ท่ามกลางแสงแดดจ้า
ตอบ:
- ช่างภาพพูดว่า: “ไม่มีแสงมากเกินไป” แต่ในสภาพแสงที่มีแสงจ้า บางครั้งกล้องคอมแพคก็มีช่วงความเร็วชัตเตอร์ไม่เพียงพอ และระบบอัตโนมัติก็ตัดสินใจปิดรูรับแสงให้เหลือน้อยที่สุด และนี่เต็มไปด้วยการสูญเสียความคมชัดเนื่องจากการเลี้ยวเบน (ใน DFC ขนาดกะทัดรัดสมัยใหม่ จะได้ความละเอียดสูงสุดที่รูรับแสงลำดับ 4-5.6) ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้ฟิลเตอร์ความหนาแน่นเป็นกลางเพื่อลดแสงที่ส่องเข้ามา
- ในที่มีแสงจ้า การมองเห็นภาพบนหน้าจอ LCD มีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์ (ไฟแบ็คไลท์ LED หลายดวงไม่สามารถเปรียบเทียบความสว่างกับดวงอาทิตย์ได้) ดังนั้นคุณจะต้องใช้ช่องมองภาพ ถ้ามี :-)
- เมื่อถ่ายภาพ ต้องแน่ใจว่าได้ควบคุมตำแหน่งของเส้นขอบฟ้า - จะต้องขนานกับด้านใดด้านหนึ่งของกรอบช่องมองภาพอย่างเคร่งครัด
- ภาพถ่ายชายหาดมักโดดเด่นด้วยแสงที่ตัดกันอย่างมาก ในขณะเดียวกัน รายละเอียดในส่วนเงาและ/หรือส่วนไฮไลท์จะหายไปในภาพถ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณควรใช้แผ่นสะท้อนแสง (อย่างน้อยก็ผ้าเช็ดตัวสีขาว) โดยเล็งไปที่ด้านที่มีเงาของเวทีหรือแฟลช ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปัญหานี้เมื่อถ่ายภาพบุคคล - ใบหน้ามักจะอยู่ในเงามืด ซึ่งทำให้ภาพดังกล่าวเหมาะที่จะลบออก
- ขอแนะนำให้ใช้ตัวกรองแสง (อัลตราไวโอเลต ป้องกัน หรือสกายไลท์) เพื่อป้องกันเลนส์จากละอองเกลือ ระวังสาร CFC ตกลงไปในน้ำ เพราะมีโอกาสมากที่จะทำให้อุปกรณ์เสียชีวิตได้ (บ่อยครั้งที่ผู้ใช้ทิ้งกระเป๋ากล้องไว้ใกล้ริมน้ำแล้วพบว่ามีน้ำท่วม ซึ่งผลที่ตามมาทั้งหมด...) คุณไม่ควรทิ้งกระเป๋ากล้องไว้กลางแดดเป็นเวลานานหรืออยู่ในรถ
- ไม่แนะนำให้ถ่ายรูปในช่วงเที่ยงวัน ในเวลานี้ เงาสั้นๆ ทำให้สูญเสียความรู้สึกถึง "ระดับเสียง" ของฉาก และความแตกต่างของความสว่างก็เข้าใกล้ค่าสูงสุด คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพบุคคล เนื่องจากแสงเหนือศีรษะทำให้เกิดเงาที่ไม่น่าดูใต้ดวงตา
ถาม: กฎพื้นฐานในการถ่ายภาพพอร์ตเทรตมีอะไรบ้าง?
ตอบ:คำตอบโดยละเอียดสำหรับคำถามนี้ต้องใช้บทความขนาดใหญ่หรือแม้แต่หนังสือทั้งเล่ม ที่นี่เราจะพยายามอธิบายเฉพาะความแตกต่างทางเทคนิคหลักที่คุณควรจำไว้เมื่อถ่ายภาพบุคคล
- ระยะการถ่ายภาพควรมีระยะค่อนข้างมาก อย่างน้อย 1.5-3 เมตร ไม่เช่นนั้นเอฟเฟ็กต์เปอร์สเป็คทีฟที่มีการเน้นย้ำอย่างยิ่งจะปรากฏขึ้นและลักษณะใบหน้าจะบิดเบี้ยว
- เมื่อถ่ายภาพบุคคล โดยปกติรูรับแสงจะเปิดขึ้นเพื่อลดระยะชัดลึก ในขณะเดียวกัน ใบหน้าของนางแบบก็มีระดับเสียงและพื้นหลังก็เบลอ วัตถุประสงค์ของการเบลอพื้นหลังยังให้บริการโดยการใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสยาว (“ภาพบุคคล” ถือว่าทางยาวโฟกัสเทียบเท่าตั้งแต่ 80 มม.) เมื่อเปิดรูรับแสง คุณควรประมาณขนาดของระยะชัดลึก และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีองค์ประกอบพล็อตที่สำคัญรวมอยู่ด้วย
- ไม่แนะนำให้ใช้ความไวแสงที่สูงกว่า ISO 100 สำหรับกล้องดิจิตอลคอมแพค และ ISO 400 สำหรับกล้อง DSLR เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช แนะนำให้ตั้งค่า ISO ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- หากกล้องดิจิตอลของคุณรองรับการติดตั้งแฟลชภายนอกที่มีหัวที่หมุนได้ ให้ใช้แฟลชดังกล่าว แฟลชภายนอกร่วมกับรีเฟลกเตอร์หรือซอฟต์บ็อกซ์สามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพบุคคลตามลำดับความสำคัญเมื่อเทียบกับแฟลชในตัว
- คุณต้องถ่ายภาพบุคคลจากส่วนสูง โดยเฉพาะสำหรับเด็ก มิฉะนั้นจะเกิดการบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงในสัดส่วนของใบหน้าและลำตัว
- เมื่อถ่ายภาพย้อนแสง (ย้อนแสง) คุณควรใช้แฟลชเสมอ มิฉะนั้น รูปภาพจะมีเงามืดหรือมีพื้นหลังที่สว่างเกินไป
- เมื่อถ่ายภาพในที่ร่มโดยใช้แฟลชติดกล้อง คุณต้องแน่ใจว่าพื้นหลังอยู่ห่างจากตัวแบบ ไม่เช่นนั้นจะมีเงาที่คมชัดในพื้นหลัง นอกจากนี้ ควรเลือกจุดถ่ายภาพเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่พึงประสงค์อยู่ด้านหลังบุคคลที่ถูกถ่ายภาพ (ข้อผิดพลาดแบบคลาสสิก - ต้นไม้หรือเสาไฟ "งอก" ออกมาจากศีรษะของบุคคล)
ถาม: ฮิสโตแกรมคืออะไร และฉันจะใช้มันได้อย่างไร
ตอบ:ฮิสโตแกรมความสว่างคือกราฟที่แสดงระดับความสว่างที่มีอยู่ในภาพ ช่วงของระดับความสว่างจะแสดงเป็นชุดเส้นแนวตั้ง เรียงจากซ้ายไปขวาจากมืดที่สุดไปหาสว่างที่สุด ความสูงของแต่ละบรรทัดจะแสดงจำนวนพิกเซลที่สัมพันธ์กันของความสว่างที่สอดคล้องกัน
เมื่อดูภาพถ่าย การดูฮิสโตแกรมเพียงครั้งเดียวจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเครื่องวัดแสงของกล้องทำงานได้อย่างถูกต้องเพียงใด (สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในที่มืดหรือในที่มีแสงจ้าเมื่อความสว่างของภาพบนหน้าจอไม่สามารถบอกถึงความสว่างของภาพถ่ายได้) หากฮิสโตแกรมแสดงแสงน้อยหรือแสงมากเกินไป คุณควรเปิดใช้งานกลไกการชดเชยแสงในกล้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์
เรามาสาธิตหลักการทำงานกับฮิสโตแกรมโดยใช้ตัวอย่างเฉพาะ:
การเปิดรับแสงปกติ เงาและไฮไลท์ทำได้ดีมาก แถบที่สอดคล้องกับสีดำ "เป็น" ของลำต้นของต้นไม้ |
|
การเปิดรับแสงมากเกินไป ภาพถ่ายสว่างเกินไป - รายละเอียดในส่วนไฮไลท์หายไป จำเป็นต้องมีการชดเชยแสงเป็นลบ (ประมาณลบ 2/3-4/3 EV) | |
เปิดรับแสงน้อยเกินไป ภาพถ่ายมืดเกินไป - รายละเอียดในเงามืดหายไป จำเป็นต้องมีการชดเชยแสงเป็นบวก (ประมาณบวก 2/3-4/3 EV) | |
ช่วงไดนามิกของภาพถ่ายแคบเกินไป สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพผ่านกระจก เช่นเดียวกับเมื่อได้รับแสงสว่างจากแสงแดด เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับขอบเฟรม ถอดกระจก :-); ใช้หมวกคลุม (หรือสิ่งของที่มีประโยชน์ใดๆ เป็นกระบังหน้า) |
|
ช่วงไดนามิกของภาพถ่ายกว้างเกินไป - ด้านล่างของกรอบมืดเกินไป และด้านบนสว่างเกินไป อย่าถ่ายภาพในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก (เมื่อท้องฟ้ามีสีขาวอยู่แล้ว) หรือตัดกับแสงแดด ใช้แฟลชเพื่อเน้นเงา ถ่ายภาพในรูปแบบ RAW และ/หรือชดเชยแสงเป็นลบเพื่อ “ดึง” เงาออกมามากขึ้น ใส่ฟิลเตอร์ไล่ระดับ ถ่ายภาพหลายภาพโดยมีค่าแสงต่างกันแล้วรวมเข้าในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฮิสโตแกรมระหว่างขั้นตอนการถ่ายภาพมีอธิบายไว้ในบทความ
การพิมพ์ภาพถ่ายถาม: ภาพถ่ายขนาดเท่าใดในหน่วยเมกะพิกเซลที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ในรูปแบบ 10x15 ซม.
ตอบ:ดวงตาของมนุษย์สามารถแยกแยะรายละเอียดได้ประมาณ 1 นาทีแห่งความโค้งซึ่งก็คือประมาณ 1/3500 ของระยะการรับชม ด้วยระยะการมองเห็นที่ดีที่สุดที่ 25-30 ซม. เราจะได้ “ความละเอียดของดวงตา” 12 จุดต่อมิลลิเมตร หรือ 300 จุดต่อนิ้ว ระยะห่างระหว่างภาพของจุดบนเรตินาจะเท่ากับ 0.005 มม. ซึ่งเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของกรวยในมาคูลา เป็นไปตามนั้นเพื่อให้ผลลัพธ์บนกระดาษเหมาะสมที่สุดจากมุมมองของสายตามนุษย์ งานพิมพ์ขนาด 10x15 ซม. จะต้องมีความละเอียด 300 dpi คุณจะต้องใช้แว่นขยายเพื่อดูรายละเอียด
ดังนั้น หากต้องการพิมพ์ขนาด 10 × 15 ซม. (ประมาณ 4 × 6 นิ้ว) ต้องใช้ความละเอียดเมทริกซ์อย่างน้อย (4.5 × 300) × (6 × 300) = 2.43 MP (โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเมทริกซ์ DSC ขนาดกะทัดรัด โดยปกติจะมีอัตราส่วนภาพ 4:3 และจะต้องครอบตัดรูปภาพ) ควรพิจารณาว่าสำหรับการพิมพ์ติดผนังขนาดใหญ่ ข้อกำหนดความละเอียดขั้นต่ำจะลดลงเมื่อระยะการรับชมเพิ่มขึ้น
คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติของการพิมพ์ภาพถ่ายขาวดำได้ในบทความบนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: ฉันจะปรับเทียบสีของจอภาพให้ตรงกับงานพิมพ์ของมินิแล็บ/เครื่องพิมพ์ได้อย่างไร
ตอบ:พูดอย่างเคร่งครัดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับลายนิ้วมือแบบอะนาล็อกที่สมบูรณ์บนจอภาพ เพราะสีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสีของจอภาพ แหล่งกำเนิดแสงในห้อง และ ความประทับใจทั่วไปนอกจากนี้ยังแตกต่างกันเนื่องจากจอภาพสีแสดง "การส่งผ่าน" และการพิมพ์แสดง "การสะท้อน" ดังนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าผลงานพิมพ์อาจแตกต่างจากที่คุณเห็นบนจอภาพ
ขั้นตอนแรกคือปรับเทียบจอภาพของคุณโดยใช้โปรแกรม Adobe Gamma โดยใช้วิธีที่อธิบายไว้ในบทความ “” ถัดไป คุณควรค้นหาโปรไฟล์สีสำหรับเครื่องพิมพ์/มินิแล็บทางอินเทอร์เน็ต การพิจารณาประเภทของกระดาษและหมึกที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญ
- หากคุณใช้วัสดุสิ้นเปลืองดั้งเดิมทั้งหมด โปรไฟล์ที่จำเป็นจะถูกสร้างขึ้นในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว
- หากต้องการใช้หมึกต้นฉบับและกระดาษที่ไม่ใช่ต้นฉบับร่วมกัน คุณสามารถค้นหาโปรไฟล์ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตกระดาษ
- มินิแล็บที่จริงจังมักจะมีโปรไฟล์ของตัวเองและมอบให้กับลูกค้า
- รับประกันคุณภาพระดับสูงสุดโดยการปรับเทียบฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ - บริการดังกล่าวให้บริการโดยบริษัทและบุคคลจำนวนมาก วิธีนี้ยังใช้ในกรณีที่ใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของแท้โดยสิ้นเชิง
หากคุณไม่พบโปรไฟล์มินิแล็บ (และบ่อยครั้งที่คุณต้องพิมพ์ในมินิแล็บดังกล่าว) ก็สมเหตุสมผลแล้วที่จะ "บีบอัด" รูปภาพของคุณลงในพื้นที่สี sRGB ก่อนที่จะพิมพ์ ใน Photoshop CS2: แก้ไข > แปลงเป็นโปรไฟล์
หากมีการระบุโปรไฟล์ sRGB ไว้ใน Source Space ก็ไม่จำเป็นต้องแปลง มิฉะนั้น ให้เลือกโปรไฟล์ sRGB ในรายการ Destination Space ในระหว่างการแปลง การแทนที่สีจะเกิดขึ้น คุณสามารถเลือกวิธีการแทนที่สีได้โดยการเปลี่ยนตัวเลือกการแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
การสอบเทียบที่แม่นยำยิ่งขึ้นสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือพิเศษ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ในบทความบนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: เตรียมภาพถ่ายเพื่อพิมพ์ใน minilab อย่างไร?
ตอบ:ขั้นแรก ค้นหาว่ามินิแล็บมีข้อกำหนดอะไรบ้างในการถ่ายภาพ ช่วงของข้อกำหนดอาจกว้างมาก ตั้งแต่ "พกพาทุกอย่างตามที่เป็น" ไปจนถึงค่าขนาด dpi และรูปแบบที่แน่นอน
ไม่ว่าในกรณีใด ขอแนะนำให้ครอบตัดรูปภาพด้วยตัวเอง ซึ่งหมายความว่า หากคุณส่งภาพถ่ายที่มีอัตราส่วน 4:3 สำหรับการพิมพ์ขนาด 10x15 คุณจะต้องครอบตัดด้านบนและด้านล่างของรูปภาพ ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายใน Photoshop โดยการระบุขนาดที่ต้องการในการตั้งค่าเครื่องมือครอบตัด
ตามกฎแล้ว มินิแล็บไม่ยอมรับรูปภาพสำหรับการพิมพ์ที่ไม่ได้บันทึกเป็น JPEG หรือ TIFF (8 บิต ไม่มีการบีบอัด) หรือที่มีหลายเลเยอร์ การใช้ TIFF สำหรับการพิมพ์ในมินิแล็บนั้นไม่สามารถทำได้ - ใช้เวลามากกับภาพถ่ายดังกล่าวและมองไม่เห็นความแตกต่างกับ JPEG
เกี่ยวกับการจับคู่สีของภาพถ่ายบนจอภาพและบนงานพิมพ์ ให้ดูคำถาม
ถาม: โปรแกรมที่ดีที่สุดในการพิมพ์ภาพถ่ายด้วยเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายคืออะไร
ตอบ: Adobe Photoshop ให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก - ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโปรไฟล์ ครอบตัดกรอบ และจัดเรียงภาพถ่ายหลายภาพในแผ่นเดียว หากไม่มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับความสามารถของโปรแกรม คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือฟังก์ชันการพิมพ์จากโปรแกรมดูรูปภาพบางส่วนได้
ถาม: วิธีการกู้คืนรูปภาพที่ถูกลบ/หายไปจากการ์ดหน่วยความจำ
ตอบ:หากหลังจากภาพถ่าย "หายไป" จากการ์ดหน่วยความจำคุณไม่ได้เขียนอะไรเลยความน่าจะเป็นที่จะกู้คืนได้สำเร็จก็ค่อนข้างสูง โดยทั่วไปแล้วจะใช้เครื่องอ่านการ์ด (หรือ DSC เองหากสามารถใช้เป็นไดรฟ์ภายนอกได้) และโปรแกรมพิเศษ (ทั้งแบบชำระเงินและฟรี) เช่น PhotoResque, Digital Image Recovery, PC Inspector File Recovery
ถาม: ฉันจะทำความสะอาดเลนส์และจอแสดงผลของกล้องดิจิตอลได้อย่างไร
ตอบ:ก่อนทำความสะอาดเลนส์ คุณควรปัดฝุ่นและเม็ดทรายเล็กๆ ออกด้วยแปรงขนนุ่มหรือลมแห้ง หลังจากนี้ คุณสามารถใช้ชุดทำความสะอาดเลนส์พิเศษที่จำหน่ายในร้านถ่ายรูปได้ ประกอบด้วยตัวทำละลายจาระบีที่ไม่มีสารตกค้างและผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุย ดินสอ Lenspen ช่วยได้มากในสภาพการตั้งแคมป์ แต่ก็มีข้อตำหนิบางประการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ (เป็นแบบแห้ง ไม่ใช่การทำความสะอาดแบบเปียก) ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้สำหรับทำความสะอาดจอภาพบนเลนส์
หน้าจอ TsFK สามารถทำความสะอาดได้ด้วยเกือบทุกอย่างที่คุณใช้ทำความสะอาดแว่นตา :-) เนื่องจากการเคลือบหน้าจอได้รับการออกแบบสำหรับสภาวะการใช้งานที่รุนแรงและในกรณีใด ๆ ก็จะมีรอยขีดข่วนและรอยถลอกเมื่อเวลาผ่านไป แน่นอนว่าควรใช้เครื่องมือพิเศษมากกว่า
ถาม: จะทำความสะอาดเมทริกซ์ของ SLR ดิจิทัลจากฝุ่นที่เข้ามาเมื่อเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างไร
ตอบ:ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการทำความสะอาดเมทริกซ์ในบริการ แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุนเวลาและเงิน
การทำความสะอาดเมทริกซ์ด้วยตนเองจะดำเนินการในโหมดการทำงานที่เหมาะสมของ CFC (อ่านคำแนะนำ) เมื่อเปิดใช้งานกระจกจะลอยขึ้นและชัตเตอร์จะเปิดขึ้น ใช้สำหรับเป่าฝุ่น หลอดยางจากชุดทำความสะอาดเลนส์และเครื่องดูดฝุ่น ควรจำไว้ว่าเมทริกซ์ CFC เป็นอุปกรณ์ที่ "ละเอียดอ่อน" และมีราคาแพงมากดังนั้นจึงไม่แนะนำให้มีการสัมผัสทางกลกับอุปกรณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณไม่ควรใช้กระป๋องลมอัดเพื่อเป่าฝุ่นออกไป เนื่องจากมันจะ "คาย" คอนเดนเสท โปรดทราบว่าความเสียหายที่เกิดกับเมทริกซ์ระหว่างการทำความสะอาดตัวเองไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
เพื่อความเป็นธรรม ควรสังเกตว่าใน 90% ของภาพถ่าย ร่องรอยของฝุ่นแทบจะมองไม่เห็น และมักจะ "ลบ" ฝุ่นเหล่านั้นในโปรแกรมแก้ไขภาพได้ง่ายกว่าการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ (และไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ว่า จะได้ทำความสะอาดและไม่ทำให้เกิดฝุ่นอีกต่อไป)
กระบวนการทำความสะอาดเมทริกซ์ได้อธิบายไว้ในบทความบนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: จะปกป้องหน้าจอกล้องของคุณจากรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือได้อย่างไร
ตอบ:ร้านขายคอมพิวเตอร์จำหน่ายฟิล์มกันรอยสำหรับหน้าจอ PDA ราคาตั้งแต่ 3 ยูโรถึง 50 ยูโรต่อแผ่นโดยมีเส้นทแยงมุม 3.5 นิ้ว จำเป็นต้องตัดชิ้นส่วนที่มีรูปร่างที่ต้องการออกจากช่องว่างนี้แล้วติดไว้ เดิมทีฟิล์มนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสภาวะที่รุนแรง (ต้องสัมผัสนิ้ว ปากกา ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง) อย่างไรก็ตามหลังจากติดฟิล์มแล้ว ความสว่างและคุณภาพของภาพบนหน้าจออาจลดลง อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น สามารถดึงฟิล์มออกจากหน้าจอได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ (ตัวเลือกราคาแพงอนุญาตให้ใช้ซ้ำได้)
ฟิล์มนี้ไม่สามารถติดเข้ากับเลนส์ได้ - ใช้ฟิลเตอร์เพื่อปกป้อง!
ถาม: ฉันควรทำอย่างไรหาก CFC เปียก (ถูกทิ้งลงน้ำ)
ตอบ:หากกล้องเปียกน้ำ อาจเกิดการไฮโดรไลซิสของตัวนำบนแผงวงจรพิมพ์ได้ ในกรณีนี้การซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับราคาของอุปกรณ์ใหม่และความน่าเชื่อถือหลังการซ่อมแซมจะทำให้เป็นที่ต้องการอีกมาก เพื่อป้องกันการไฮโดรไลซิส จำเป็นต้องถอดแหล่งพลังงานทั้งหมดออกโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ CPA ลงไปในน้ำ
หากไม่เกิดการไฮโดรไลซิส ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้กล้องกลับมามีชีวิตอีกครั้ง (อย่างน้อยก็เพื่อเก็บไว้จนกว่าจะซื้อกล้องใหม่) ให้เปิดช่องที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วเช็ดให้แห้ง โดยหลักการแล้ว การแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ (หรือแม้แต่การล้างอุปกรณ์ที่อยู่ในนั้นจนหมด) สามารถช่วยได้ แต่อย่าสร้างภาพลวงตา - หลังจากที่อุปกรณ์ลงไปในน้ำ (โดยเฉพาะรสเค็ม!) ความน่าจะเป็นของ "ความตาย" จะสูงมาก แม้ว่าคุณจะสามารถ "ฟื้น" CFC ได้ แต่ก็ยังสามารถล้มเหลวได้ตลอดเวลาและควรกำจัดอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปจะดีกว่า
ถาม: อะไรทำให้เกิดอาการตาแดง (R-E) และจะรับมืออย่างไร?
ตอบ:ผลกระทบนี้เกิดขึ้นเมื่อแสงจากแฟลชสะท้อนจากเรตินาหลอดเลือดของดวงตาและเข้าสู่เลนส์ เอฟเฟ็กต์ตาแดงจะเด่นชัดมากขึ้นเมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยเมื่อรูม่านตาขยาย และขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างแฟลชและแกนออปติคอลของเลนส์โดยตรง ในกล้องคอมแพคระยะนี้ถือว่าน้อยมาก ดังนั้นภาพในร่มเกือบทั้งหมดจึงได้รับผลกระทบจากเอฟเฟ็กต์ CG
DFC ส่วนใหญ่ติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด ซึ่งทำให้รูม่านตาหดตัว (สามารถใช้โหมดแฟลชพิเศษได้) และลดเอฟเฟกต์ "ตาแดง" ลงเล็กน้อย
วิธีการต่อสู้:
- เลื่อนแฟลชออกจากแกนออปติคอลของเลนส์ ดังนั้น การติดตั้งแฟลชภายนอกจึงสามารถลดเอฟเฟ็กต์ CG ได้อย่างมาก และการใช้ซอฟต์บ็อกซ์หรือรีเฟลกเตอร์จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์
- ใช้สปอตไลท์หรือแสงธรรมชาติแทนแฟลช ซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มความไว ส่งผลให้มีเสียงรบกวนเพิ่มขึ้น
- ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน สองวิธีแรกไม่สามารถใช้ได้กับตัวควบคุมดิจิทัลดิจิทัลขนาดกะทัดรัดระดับเริ่มต้น สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ดังกล่าว เราแนะนำได้เฉพาะการรีทัชภาพด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรแกรมดูและแก้ไขภาพจำนวนมากช่วยให้คุณสามารถลบตาแดงได้โดยอัตโนมัติ
ถาม: เหตุใดภาพถ่ายบางภาพจึงเบลอ และฉันจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไร
ตอบ:ภาพถ่ายที่อยู่นอกโฟกัสอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- การเคลื่อนไหวของกล้องในขณะที่ถ่ายภาพ
วิธีการต่อสู้:- ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นวินาทีให้ไม่เกิน 1/EGF ดังนั้น ด้วย EGF ที่ 100 มม. คุณควรถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1/100 วินาที หากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้แฟลช เปิดรูรับแสง หรือเพิ่มความไวแสง (ISO) ได้ (โดยมีสัญญาณรบกวนเพิ่มขึ้น)
- ใช้ขาตั้งกล้อง โมโนพอด หรืออุปกรณ์รองรับอื่นๆ
- ใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (ถ้ามี) มันเหมือนกับขาตั้งกล้องขาเดี่ยวที่ช่วยเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ "ปลอดภัย" ได้ 4-8 เท่า
- การเคลื่อนไหวของวัตถุที่ถ่ายภาพในขณะที่ถ่ายภาพ
วิธีการต่อสู้:- ลดความเร็วชัตเตอร์ลงเป็นค่าที่ช่วยให้คุณสามารถ "หยุด" การเคลื่อนไหวได้จริง
- “ติดตาม” วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยกล้อง (การถ่ายภาพพร้อมการติดตาม) ต้องใช้ประสบการณ์บางอย่าง โดยธรรมชาติแล้ววัตถุที่อยู่นิ่งจะเบลอ แต่ตามกฎแล้วสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ภาพแย่ลง แต่ในทางกลับกันกลับเพิ่มความมีชีวิตชีวา
การใช้ขาตั้งกล้อง ขาตั้งกล้องขาเดียว หรือระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะไม่ป้องกันวัตถุที่เคลื่อนไหวไม่เบลอ เนื่องจากในกรณีนี้ความเร็วชัตเตอร์จะไม่เปลี่ยนแปลง
- โฟกัสไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดโฟกัสอยู่ที่วัตถุเสมอ ซึ่งควรจะคมชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งค่าจุดโฟกัสด้วยตนเองก่อนถ่ายภาพแต่ละภาพ แทนที่จะอาศัยระบบอัตโนมัติ หากคุณไม่สามารถกำหนดจุดด้วยตนเองได้ ขอแนะนำให้ใช้จุดกึ่งกลางและถ่ายภาพโดยใช้การล็อคโฟกัส
- หากคุณต้องถ่ายภาพโดยใช้แมนวลโฟกัส (เช่น ในที่มืด) ให้ปิดรูรับแสงเพื่อเพิ่มระยะชัดลึก
- ตรวจสอบอยู่เสมอว่ากล้องสามารถโฟกัสได้จริง
- ระยะชัดลึกไม่เพียงพอ
โปรดจำไว้ว่าเมื่อถ่ายภาพฉากที่มีหลายแง่มุม ระยะชัดลึกอาจไม่เพียงพอ และวัตถุบางอย่างอาจหลุดโฟกัสได้ ดังนั้น เมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลที่มีเมทริกซ์ขนาดใหญ่ คุณควรประมาณระยะชัดลึกสำหรับฉากที่กำหนดเสมอ และปิดรูรับแสงหากจำเป็น - การตั้งค่ารูรับแสงต่ำกว่าปกติ
เลนส์เกือบทั้งหมดจะลดคุณภาพของภาพไม่มากก็น้อยเมื่อใช้รูรับแสงกว้างที่สุด ดังนั้น เลนส์ที่มีรูรับแสง 2.8 มักจะให้คุณภาพของภาพที่เหมาะสมที่สุดที่รูรับแสง 4-5.6 เมื่อปิดรูรับแสงมากเกินไป (ค่า f มากกว่า 5 สำหรับกล้องคอมแพคและ 11 สำหรับกล้อง DSLR) ความละเอียดจะลดลงเนื่องจากการเลี้ยวเบน ผลกระทบเหล่านี้ไม่ควรกลัว แต่ควรคำนึงถึง
ถาม: เพราะเหตุใดกล้องจึงตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์นานมากเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช (ภาพเบลอ)
ตอบ:อุปกรณ์อยู่ในโหมดซิงค์แฟลชช้า ใช้เมื่อช่างภาพต้องการใช้แหล่งกำเนิดแสงภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแสงแฟลชเป็นแสงเสริม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเน้นเงาให้โดดเด่นเล็กน้อย หรือเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืนเพื่อให้ฉากหลังดูดีขึ้นด้วยแสง และให้แสงสว่างแก่รายละเอียดที่สำคัญในฉากหน้าด้วยแฟลช ในโหมดนี้ คุณมักจะต้องใช้ขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์รองรับที่มั่นคงอื่นๆ สำหรับกล้อง
สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช "ปกติ" คุณจะต้องปิดโหมดนี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับกล้องดิจิตอลหรือแฟลช
การประมวลผลภาพถ่ายถาม: จะประมวลผลไฟล์ RAW ได้อย่างไร
ตอบ:ที่สุด วิธีที่เหมาะสม- ใช้ตัวแปลงที่มาพร้อมกับกล้อง แต่บ่อยครั้งที่ตัวแปลงดังกล่าวไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความเร็ว คุณภาพ หรือฟังก์ชันการทำงาน...
โปรแกรมหลักของบุคคลที่สามและอเนกประสงค์ที่สุดที่ใช้ในตัวแปลงฟรีและเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่คือ เขียนโดย Dave Coffin โปรแกรมนี้ให้คุณแปลงไฟล์ RAW ที่เป็นทางการและเป็นทางการที่สุดทั้งหมด หนึ่งในอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโปรแกรมนี้ซึ่งรองรับ Unix, Mac และ Windows -
ถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลบจุดรบกวนออกจากภาพถ่าย?
ตอบ:ใช่คุณสามารถ. การลบจุดรบกวนจะลดความละเอียดของภาพเสมอ เนื่องจากนอกจากจุดรบกวนแล้ว รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของภาพก็ตกอยู่ใต้มีดเช่นกัน ยิ่งระดับการลดจุดรบกวนยิ่งมาก ความละเอียดก็จะยิ่งแย่ลง ดังนั้นเมื่อประมวลผลคุณควรมองหาจุดประนีประนอมระหว่างจุดรบกวนและ "สบู่" ของภาพ
คุณสามารถลดสัญญาณรบกวนระหว่างการประมวลผลในกล้อง ในตัวแปลงไฟล์ RAW และในโปรแกรมแก้ไขภาพได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้มาจากการใช้โปรแกรมกำจัดเสียงรบกวนเฉพาะทาง เช่น .
เมื่อประมวลผลภาพ ควรทำการปรับความคมชัดหลังจากลดสัญญาณรบกวนแล้ว!
ถาม: จะแก้ไขภาพเบลอได้อย่างไร
ตอบ:ไม่มีทาง. หากภาพถ่ายไม่ชัด จะไม่สามารถทำให้คมชัดได้ - ไม่มีฟิลเตอร์ใดที่สามารถให้รายละเอียดที่ไม่ได้อยู่ในภาพได้ คุณสามารถลองเพิ่มความคมชัดที่ปรากฏได้โดยใช้การเพิ่มความคมชัดขึ้น แต่วิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ภาพเบลออย่างสิ้นหวัง อย่างไรก็ตาม หากเลนส์สร้างภาพเบลอได้เอง การเพิ่มความคมชัด (ภายในขอบเขตที่เหมาะสม) จะช่วยเพิ่มความรู้สึกให้กับภาพถ่ายได้
บันทึก. การทำให้คมชัดเป็นขั้นตอนในการเพิ่มความคมชัดของรูปทรงของภาพ ขณะเดียวกันภาพก็เริ่มดูชัดเจนขึ้น แม้ว่าจริงๆ แล้วความละเอียดที่แท้จริงจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม การเหลาจะเน้นเสียง และหากใช้มากเกินไปจะทำให้เกิดลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม มักใช้เมื่อประมวลผลภาพด้วยซอฟต์แวร์ในกล้อง
. มีการดำเนินการแปลง JPEG แบบ Lossless ซึ่งคุณไม่เพียงแต่สามารถหมุนภาพได้เท่านั้น แต่ยัง "พลิก" ภาพในกระจกได้อีกด้วย การดำเนินการนี้สามารถทำได้โดยใช้กลุ่มรูปภาพที่เลือก และคุณสามารถเขียนทับไฟล์ต้นฉบับหรือบันทึกผลลัพธ์ลงในโฟลเดอร์อื่นได้หรือหากกล้องของคุณมีเซ็นเซอร์การวางแนวและบันทึกข้อมูลการวางแนวของภาพถ่ายในส่วนหัว EXIF คุณสามารถเลือกภาพถ่ายทั้งหมดแล้วกดปุ่มเพื่อหมุนภาพถ่ายตามข้อมูลการวางแนวในส่วนหัว EXIF ควรสังเกตว่าศูนย์ควบคุมดิจิทัลบางแห่งอาจมีเซ็นเซอร์ดังกล่าว
ฟังก์ชันการหมุนแบบไม่สูญเสียข้อมูลยังมีอยู่ในโปรแกรมอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น - ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการประมวลผลไฟล์ JPEG (ไม่ใช่แค่การหมุน) โดยไม่สูญเสียคุณภาพเท่าที่จะเป็นไปได้ การอภิปรายเกี่ยวกับโปรแกรม
ถาม: ถ่ายภาพพาโนรามาได้อย่างไร?
ตอบ:กล้องดิจิตอลสมัยใหม่หลายรุ่นมีโหมดพิเศษสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามา หากไม่มีโหมดนี้ คุณควรใช้การควบคุมกล้องแบบแมนนวลอย่างสมบูรณ์ (รวมถึง WB, โฟกัส และค่าแสง - ไม่มีระบบอัตโนมัติ!) ขอแนะนำให้ใช้เฟรมที่จะรวมอยู่ในพาโนรามาในแนวตั้งและไม่ใช่ที่ทางยาวโฟกัสสุดขีดของเลนส์ แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเป็นอย่างยิ่ง การทับซ้อนของเฟรมที่อยู่ติดกันควรอยู่ที่ประมาณ 1/3-1/2 หากต้องการรวมภาพพาโนรามาเข้าด้วยกัน คุณสามารถใช้ทั้งโปรแกรมแก้ไขรูปภาพทั่วไป (ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยใช้เวลามากกว่า) และโปรแกรมพิเศษ (โดยปกติจะรวมอยู่ในชุดการส่งมอบที่ซับซ้อนในการประมวลผลดิจิทัลดิจิทัล)
หนึ่งในโปรแกรมที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการต่อภาพพาโนรามานั้นฟรีและรองรับระบบปฏิบัติการยอดนิยมทั้งหมด แต่ใช้งานได้ยากมาก ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้หนึ่งในเชลล์ฟรีที่มีอยู่ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพพาโนรามาด้วยกล้องที่ปรับแต่งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ อ่านเกี่ยวกับหนึ่งในนั้นบนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: ฉันจะจัดเก็บคลังภาพถ่ายดิจิทัลของฉันได้อย่างไร
ตอบ:ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ใดที่รอดพ้นจากความล้มเหลวและการสูญหายของข้อมูลโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้จัดทำ (และอัปเดตเป็นประจำ) สำเนาสำรองของไฟล์รูปภาพของคุณบนสื่อออปติคัล (CD-R, DVD-R, DVD+R) เสมอ ในขณะเดียวกันก็ไม่แนะนำให้ใช้เทคโนโลยี "ล่าสุด" (อ่าน "ดิบ") และ ความเร็วสูงสุดการบันทึก (สำหรับ CD-R) คุณควรหลีกเลี่ยงสื่อที่เขียนซ้ำได้ (...-RW) หนึ่งในโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับการเบิร์นแผ่นดิสก์คือ Nero Burning Rom การใช้แอปพลิเคชันโปรแกรมสำหรับ Nero Burning Rom ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของดิสก์และเขียนใหม่หากจำเป็น มีมากมาย โปรแกรมฟรีในทางปฏิบัติไม่ด้อยไปกว่าเมื่อปฏิบัติงานพื้นฐาน: , .
หากต้องการจัดเก็บและดูภาพถ่ายในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ คุณควรใช้ระบบโฟลเดอร์ที่จัดเรียงตามหัวข้อ และโฟลเดอร์แยกต่างหากสำหรับ RAW
ถาม: ฉันจะสร้างสไลด์โชว์ภาพถ่ายของฉันสำหรับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นดีวีดีได้อย่างไร
ตอบ:โปรแกรมดูภาพส่วนใหญ่สามารถทำงานในโหมดสไลด์โชว์ได้ คุณยังสามารถใช้ Microsoft PowerPoint จาก Office เพื่อสร้างสไลด์โชว์ได้
หากคุณต้องการดูภาพถ่ายบนทีวี คุณต้องคำนึงว่าเครื่องเล่นดีวีดีสมัยใหม่หลายรุ่นรองรับการรับชมภาพในรูปแบบ JPEG สิ่งที่คุณต้องทำคือแปลงรูปภาพเป็น JPEG ที่มีขนาดอย่างน้อย 720x576 (ไม่สมเหตุสมผลที่จะทำมากกว่านี้) แล้วเบิร์นลงดิสก์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานนำเสนอดีวีดีในโปรแกรมพิเศษได้อีกด้วย
ปัญหาทางเทคนิคถาม: สามารถใช้ CFC เป็นกล้องเว็บได้หรือไม่
ตอบ:กล้องดิจิตอลบางรุ่นมีความสามารถนี้ และควรระบุไว้ในคู่มือ โปรดทราบว่า DPC จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกแทบจะไม่อนุญาตให้คุณทำงานในโหมดกล้องเว็บได้ แต่คุณจะพบคุณสมบัตินี้ได้ในอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นและมีคุณภาพไม่สูงมากภายใต้แบรนด์ Genius, Aiptek, UFO เป็นต้น
แม้ว่า DSC ของคุณไม่รองรับโหมดกล้องเว็บ คุณสามารถเชื่อมต่อเอาต์พุตวิดีโอเข้ากับอินพุตของการ์ดจับภาพวิดีโอหรือจูนเนอร์ทีวี (ถ้ามี) ในกรณีนี้ คุณภาพอาจไม่เป็นที่น่าพอใจ (จำนวนเฟรมต่อวินาทีต่ำ) และข้อมูลบริการที่ไม่จำเป็น (ระดับการชาร์จแบตเตอรี่ ฯลฯ) จะแสดงบนหน้าจอ ในกรณีนี้ ปัญหาความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอจะพิจารณาจากการ์ดจับภาพวิดีโอที่ใช้ ไม่ใช่กล้อง
พิจารณาว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะใช้กล้องดิจิตอลราคาแพงของคุณแทนอุปกรณ์พิเศษซึ่งราคาลดลงเหลือ 25-30 ดอลลาร์ที่ยอมรับได้แล้ว!
ถาม: สามารถใช้ DSC ในการถ่ายภาพซ้ำและการจดจำข้อความในภายหลังได้หรือไม่ การประมวลผลภาพล่วงหน้าแบบใดที่ทำได้ดีที่สุดเพื่อให้จดจำได้ดีขึ้น
ตอบ:ใช่คุณสามารถ. ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องมีกล้องที่มีความละเอียดเมทริกซ์อย่างน้อย 4 ล้านพิกเซล รวมถึงการประมวลผลภาพที่ตามมาในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก ควรสังเกตว่าเครื่องสแกนแบบแท่นใด ๆ จะให้คุณภาพและความสะดวกสบายที่สูงกว่า แต่ข้อได้เปรียบหลักของเครื่องสแกนดิจิทัลแบบดิจิทัลคือความคล่องตัวและความสามารถในการใช้ในการจดจำข้อความที่ไม่สามารถสแกนได้ (เช่น โฆษณาบนผนัง)
ขั้นตอนแรกคือการยิง:
- วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ขาตั้งกล้อง ถ้าคุณมี และหากคุณกำลังถ่ายภาพที่บ้าน (หรือสถานที่ที่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้) เป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้แฟลชเพราะโดยปกติแล้วจะทำให้ตัวอักษร "ขาวขึ้น" และข้อความบางส่วนอาจหายไปได้ ไม่ว่าในกรณีใดจะให้แสงสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ขาตั้งกล้องยังช่วยให้คุณวางตำแหน่งกล้องให้สัมพันธ์กับข้อความให้ได้ระดับมากที่สุดและไม่มีการบิดเบือน
- เพื่อให้เพจครอบครองพื้นที่เฟรมสูงสุดที่เป็นไปได้ คุณต้องใช้การซูม (แน่นอนแบบออปติคัล) การทำเช่นนี้จะดีกว่าเพราะในเลนส์ดิจิทัลทุกรุ่น (โดยเฉพาะอัลตราโซมและอัลตราคอมแพ็ค) มีการบิดเบี้ยวของรูปทรงกระบอกที่เห็นได้ชัดเจนในมุมกว้าง ในระดับการซูมปานกลางมักจะไม่มีเลย
- ถ่ายภาพหน้าทั้งหมดใหม่ด้วยคุณภาพสูงสุดและคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หากทำการถ่ายภาพในลักษณะที่ทำให้เฟรมหมุนต่างกัน ให้ปรับเฟรมเหล่านั้นให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน (เพื่อให้คุณสามารถใช้การประมวลผลเป็นชุดสำหรับเฟรมทั้งหมดพร้อมกัน)
ขั้นตอนที่สองกำลังเตรียมรูปภาพเพื่อการจดจำที่ดีขึ้น:
- ขั้นแรก แปลงภาพเป็นโหมดระดับสีเทา (โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้สีอยู่แล้ว และโหมดขาวดำจะเพิ่มความเร็วของการประมวลผลในภายหลัง)
- ทำให้พื้นหลังมีความสว่างสม่ำเสมอโดยใช้ฟิลเตอร์ Highpass คุณสามารถเพิ่มขนาดของรูปภาพได้ 2 เท่า (ขั้นตอนต่อไปจะทำงานได้ดีขึ้น)
- การใช้ระดับ/เส้นโค้ง ฆ่านกหลายตัวด้วยหินนัดเดียว: ลบเสียงรบกวน ทำให้พื้นหลังเป็นสีขาวสนิท เพิ่มคอนทราสต์ ทำให้ตัวอักษรหนาเกินไปบางลงและแยกแยะได้ดีขึ้น
- ใช้มาสก์ Unsharp เพื่อเพิ่มความคมชัดของขอบและทำให้ตัวอักษรชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ของแต่ละขั้นตอนได้หนึ่งครั้งสำหรับหน้าแรก และประมวลผลส่วนที่เหลือทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยใช้การดำเนินการ/การประมวลผลแบบกลุ่ม (สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องเขียนการกระทำทั้งหมดใน Action ใน Photoshop) แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าแสงไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนการถ่ายภาพ
ถาม: สามารถเชื่อมต่อกล้องและกล้องจุลทรรศน์ (กล้องโทรทรรศน์) ได้หรือไม่
ตอบ:ใช่คุณสามารถ. วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือการโฟกัสจุดโฟกัสดิจิทัลไปที่ระยะอนันต์ แก้ไขโฟกัสแล้วนำเลนส์กล้องไปที่ช่องมองภาพของกล้องโทรทรรศน์ จากนั้นจึงโฟกัสระบบด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์โฟกัสของกล้องโทรทรรศน์ หากต้องการคุณภาพของภาพที่สูงขึ้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับกล้องโทรทรรศน์อย่างแน่นหนา เพื่อให้แน่ใจว่าแกนแสงของอุปกรณ์ทั้งสองอยู่ตรงกัน (สถานที่ผลิตตามปกติคือโรงปฏิบัติงานโลหะที่ใกล้ที่สุด) ความยาวโฟกัสจะเท่ากับ FR ของเลนส์อุปกรณ์คูณด้วยกำลังขยายของอุปกรณ์ออพติคัล อัตราส่วนรูรับแสงถูกกำหนดโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ของอุปกรณ์ออพติคัล นั่นคือหลอด 20x Tourist-3 สามารถเปลี่ยน EF-S 18-55 ให้เป็น EF-S 360-1100 ได้ แต่มีอัตราส่วนรูรับแสง 7.2-22 ดังนั้น ให้เตรียมพร้อมสำหรับ “ความเพลิดเพลิน” ทั้งหมดของการโฟกัสระยะไกลเป็นพิเศษด้วยรูรับแสงคงที่ และในเวลาเดียวกันสำหรับภาพเบลอเนื่องจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ
กล้องที่มีเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้ นอกเหนือจากการถ่ายภาพผ่านช่องมองภาพแล้ว ยังช่วยให้คุณถ่ายภาพในโฟกัสหลักได้อีกด้วย ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกล้องโทรทรรศน์ จะใช้อะแดปเตอร์จากโรงงาน (หรือที่เรียกว่า "T-mounts" ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางทั่วไปของเลนส์ใกล้ตาและเกลียว/ดาบปลายปืน) หรือผลิตภัณฑ์จากร้านช่างทำกุญแจที่หุ้มด้านในด้วยกำมะหยี่สีดำ กระดาษ.
ปัญหาเดียวกันนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือของเลนส์เทเลโฟโต้โซเวียต MTO หรือ Rubinar และอะแดปเตอร์จากเกลียว M42 ไปยังตัวยึดกระจกที่เกี่ยวข้อง ทางยาวโฟกัสสูงถึง 1,000 มม. ซึ่งเหมาะกับแม้แต่นักดาราศาสตร์สมัครเล่น
ด้วยวิธีการถ่ายภาพใดๆ ควรคำนึงว่ากล้องโทรทรรศน์ กล้องส่องเล็ง และกล้องส่องทางไกลจะเน้นไปที่การสังเกตด้วยสายตา ดังนั้นเมื่อจับคู่กับเลนส์กล้อง จึงสามารถสร้าง CA และสายตาเอียงที่เห็นได้ชัดเจน
ปัญหาของการเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ออพติคอลจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทความ “หลอดเคปเลอร์ - ตัวแปลงมาโครและปืนภาพถ่ายในขวดเดียว” โครงร่างทางแสงสำหรับวิธีการถ่ายภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ มีการกล่าวถึงในบทความ: "แก้วหมัด" ในเวอร์ชันสมัยใหม่
ถาม: จะสร้างแกลเลอรี่ภาพบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?
ตอบ:คุณควรแยกความแตกต่างว่าทำไมคุณถึงสร้างแกลเลอรีรูปภาพ
เป็นเรื่องหนึ่งถ้าคุณต้องการโพสต์ภาพถ่ายต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ปริมาณมากและคุณภาพของมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ . คุณยังสามารถใช้บริการ บัญชีฟรีช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพในปริมาณและขนาดใดก็ได้ แต่ขนาดรวมไม่ควรเกิน 10 MB และความสามารถในการอัปโหลดรูปภาพจะมีอยู่เพียง 1 เดือนหลังจากสร้างบัญชี อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรบกวนคุณให้สร้างหลายบัญชีทีละบัญชี โดยระบุที่อยู่ปลอม อีเมล. อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างเว็บไซต์บนโฮสติ้งฟรี แต่ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้อง :-)
หากคุณต้องการของคุณ ภาพถ่ายที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่เห็น แต่ยังชื่นชมอีกด้วย คุณควรใส่ใจกับหนึ่งในไซต์รูปภาพหรือ งานเหล่านี้เป็น "นิทรรศการเสมือนจริง" ประเภทหนึ่ง จึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของภาพถ่ายที่อัปโหลด (เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตัน) ควรโพสต์เฉพาะรูปถ่ายที่มีคุณค่าทางศิลปะบนเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่เช่นนั้นเรตติ้งที่ไม่ดีจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
ถาม: ฉันจะหาคำแนะนำภาษารัสเซียสำหรับกล้องของฉันได้จากที่ไหน?
ตอบ:โดยทั่วไปจะพบคำแนะนำ "อย่างเป็นทางการ" ได้จากเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิต บางบริษัท (เช่น Canon) ไม่ได้โพสต์คำแนะนำบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นคุณต้องมองหาตัวเลือกที่ผู้ที่ชื่นชอบการสแกนและโพสต์บนอินเทอร์เน็ตโดยอิสระ ไม่มี "พื้นที่เก็บข้อมูล" ของคำแนะนำฟรีบน RuNet ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องใช้การค้นหาบนอินเทอร์เน็ตหรือในการประชุมนี้ด้วยคำหลัก "คำแนะนำ" และ "[แบบจำลองของ TsFK ของคุณ]"
ถาม: เป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่กล้องสองรุ่นที่มีจำนวนเมกะพิกเซลเท่ากัน กล้องที่มีค่า dpi (จุดต่อนิ้ว) สูงกว่าจะมีความละเอียดสูงกว่า
ตอบ:ไม่จริง. ความละเอียดพิกเซลต่อนิ้วจะมีความหมายเมื่อพิมพ์ภาพบนกระดาษเท่านั้น ค่าที่ผู้ดูรูปภาพแสดงนั้นนำมาจากข้อมูลเมตาของรูปภาพในส่วนหัว EXIF กล้องที่แตกต่างกันจะเขียนตัวเลขที่แตกต่างกันในช่อง "ความละเอียด" ในส่วนหัวนี้ เพียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของส่วนหัว EXIF ซึ่งต้องมีการระบุความละเอียดบางอย่างไว้ที่นั่น
ค่าที่พบบ่อยที่สุดคือ 72 dpi ซึ่งสอดคล้องกับความละเอียดมาตรฐานของจอภาพ CRT ภาพจากกล้องดิจิตอลสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษรูปแบบต่างๆ ได้ และมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่จะกำหนดความละเอียดที่แท้จริงที่คุณจะได้รับเมื่อพิมพ์ ตัวอย่างเช่น สามารถพิมพ์รูปภาพ 5 ล้านพิกเซลในรูปแบบ 10x15 ซม. และความละเอียดการพิมพ์จริงจะมากกว่า 400 dpi แต่ถ้าคุณพิมพ์ในรูปแบบ 20x30 ซม. ความละเอียดในการพิมพ์จะน้อยกว่า 2 เท่า
ถาม: DSC ใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการถ่ายภาพแทนการใช้ฟิล์ม
ตอบ:เซ็นเซอร์ประเภทที่พบบ่อยที่สุดที่ใช้ใน DPC สมัยใหม่คือเมทริกซ์ CCD (อุปกรณ์ชาร์จคู่ในภาษาอังกฤษ CCD - ย่อมาจากอุปกรณ์ชาร์จคู่)
กล้อง SLR ดิจิทัลจำนวนหนึ่งใช้เซ็นเซอร์ CMOS หรือ CMOS (สารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์เสริม) และชิปหน่วยความจำก็ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกัน
เซ็นเซอร์ประเภทอื่นๆ (Foveon, LBCAST) มีการใช้ไม่บ่อยนัก แม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบเหนือทั้ง CCD และ CMOS อยู่บ้าง (แต่ก็ไม่มีข้อเสียเช่นกัน)
ถาม: “ดิจิตอลซูม” คืออะไร และมีไว้เพื่ออะไร?
ตอบ:อันที่จริง นี่เป็น "คุณลักษณะ" ทางการตลาดเพียงอย่างเดียวที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถดึงดูดผู้ซื้อที่ไม่มีประสบการณ์ได้ด้วยความช่วยเหลือของค่าการซูมมหาศาล ไม่แนะนำให้ใช้การซูมแบบดิจิทัลโดยเด็ดขาดในการถ่ายภาพ เนื่องจากเอฟเฟ็กต์การซูมทำได้โดยการตัดส่วนของภาพออกแล้วขยายให้เป็นขนาดดั้งเดิม ในกรณีนี้คุณภาพจะลดลงค่อนข้างมาก (เช่นเดียวกับเมื่อดูภาพถ่ายในขนาดที่ใหญ่กว่า 100%)
คุณสามารถใช้การซูมแบบดิจิทัลได้เฉพาะเมื่อถ่ายวิดีโอและหากคุณถ่ายเป็น JPEG ด้วยความละเอียดที่ลดลง (จากนั้นชิ้นส่วนจะถูกตัดออกจากเฟรมโดยไม่ยืดออก) ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ปิดใช้งานการซูมแบบดิจิทัลในเมนู
ผู้เขียนแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม iXBT หากไม่ได้รับความช่วยเหลือในการสร้างคำถามที่พบบ่อยนี้คงเป็นไปไม่ได้
เราขอให้คุณอย่าส่งบทความจากอินเทอร์เน็ต - สามารถพบได้โดยเครื่องมือค้นหา เขียนบทความของคุณเอง น่าสนใจ และไม่เหมือนใคร ถ่ายภาพและบรรยายงานห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์หรือเคมี ส่งภาพผลิตภัณฑ์โฮมเมดของคุณ....
ส่งบทความมาที่ [ป้องกันอีเมล]
กล้องดิจิตอลทำงานอย่างไร
กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่มีหน้าจอ LCD ซึ่งคุณสามารถดูภาพถ่ายที่ได้ได้ทันที นี่เป็นหนึ่งในข้อดีหลักของกล้องดิจิตอล ภาพถ่ายดังกล่าวสามารถดูได้บนคอมพิวเตอร์หรือส่งทางอีเมล
นอกจากหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันแล้ว กล้องดิจิตอลยังรองรับแฟลชการ์ดสำหรับบันทึกภาพที่คุณถ่ายอีกด้วย คุณสามารถถ่ายโอนภาพถ่ายจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านแฟลชการ์ด (SmartMedia, CompactFlash และ Memory Stick), SCSI, USB, FireWire รวมถึงผ่านฟล็อปปี้ดิสก์ ฮาร์ดไดรฟ์ และไดรฟ์ซีดีและดีวีดี
การ์ดหน่วยความจำ CompactFlash ภาพถ่ายดิจิทัลมักจะใช้พื้นที่มาก รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคือ TIFF, คลายซิป, JPEG บีบอัด (ซิป) และ RAW ในกรณีนี้ ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบที่ได้รับจากเมทริกซ์ไวแสง ดังนั้นคุณภาพของภาพ RAW จึงสูงกว่าคุณภาพของภาพ JPEG อย่างมาก แต่ใช้พื้นที่มากกว่ามาก อย่างไรก็ตาม กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ JPEG คุณภาพสูงและปานกลางในการจัดเก็บภาพ
กล้องดิจิตอลเกือบทั้งหมดมีโปรแกรมบีบอัดข้อมูลพิเศษที่สามารถลดขนาดรูปภาพและเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรูปภาพอื่นๆ การบีบอัดมีสองประเภท: การบีบอัดตามองค์ประกอบที่ทำซ้ำ และการบีบอัดตาม "ชิ้นส่วนเพิ่มเติม" ตัวอย่างเช่น หาก 30 เปอร์เซ็นต์ของภาพถ่ายเป็นท้องฟ้าสีฟ้า นั่นหมายความว่าภาพถ่ายนั้นจะมีเฉดสีฟ้าซ้ำกันมากเกินไป โปรแกรมพิเศษจะ "บีบอัด" สีที่ซ้ำกันเหล่านี้ เพื่อให้ภาพถ่ายไม่สูญเสียความสว่าง และมีพื้นที่ว่างในกล้องมากขึ้น วิธีนี้ช่วยให้คุณลดขนาดของรูปภาพได้เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์
การบีบอัดตาม "ชิ้นส่วนพิเศษ" เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่า โดยปกติแล้ว กล้องดิจิตอลจะจับภาพสีได้มากกว่าที่สายตามนุษย์จะรับรู้ได้ ดังนั้น ผลจากการบีบอัดดังกล่าว สิ่งที่เรียกว่า "รายละเอียดที่มากเกินไป" บางส่วนจึงถูกลบออกจากภาพ ส่งผลให้น้ำหนักของภาพถ่ายลดลง สรุป:
ในการถ่ายภาพ กล้อง CCD จะดำเนินการดังต่อไปนี้:
ขั้นแรก คุณต้องเล็งกล้องไปที่วัตถุเฉพาะและตั้งค่าการซูมด้วยเลนส์ เช่น นำวัตถุเข้ามาใกล้หรือไกลออกไป
จากนั้นกดปุ่มเบาๆ
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุโดยอัตโนมัติ
กล้องจะตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้ค่าแสงที่เหมาะสมที่สุด
จากนั้นคุณจะต้องกดปุ่มจนสุดอีกครั้ง
กล้องจะเผยให้เห็น CCD และเมื่อแสงไปถึง CCD กล้องจะชาร์จองค์ประกอบแต่ละส่วน (พิกเซล) แยกกัน ประจุนี้สอดคล้องกับแรงกระตุ้นทางไฟฟ้าในเวลาต่อมา และดังนั้นเราจึงได้รับข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวกับการส่องสว่างของแต่ละพิกเซล
ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) วัดประจุและสร้างสัญญาณดิจิทัลที่แสดงค่าประจุในแต่ละพิกเซล
โปรเซสเซอร์รวบรวมข้อมูลจากพิกเซลต่างๆ และสร้างโทนสีเฉพาะ ในกล้องดิจิตอลหลายรุ่น คุณสามารถดูภาพผลลัพธ์บนหน้าจอได้ทันที
กล้องบางตัวจะบีบอัดภาพโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทหนึ่ง เช่น แฟลชการ์ด
กล้องสมัยใหม่ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง หากต้องการถ่ายภาพ ผู้ใช้เพียงกดปุ่มเดียวเท่านั้น แต่ก็ยังน่าสนใจ: ภาพเข้ากล้องด้วยเวทย์มนตร์อะไร? เราจะพยายามอธิบายหลักการพื้นฐานของกล้องดิจิตอล
ส่วนหลัก
โดยพื้นฐานแล้ว การออกแบบกล้องดิจิตอลจะเป็นไปตามการออกแบบของกล้องอะนาล็อก ความแตกต่างหลักของพวกเขาคือในองค์ประกอบแสงที่ภาพถูกสร้างขึ้น: ในกล้องอะนาล็อกคือฟิล์มในกล้องดิจิตอลคือเมทริกซ์ แสงจะผ่านเลนส์ไปยังเมทริกซ์ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดภาพ จากนั้นจึงบันทึกลงในหน่วยความจำ ตอนนี้เรามาดูกระบวนการเหล่านี้โดยละเอียดมากขึ้น
กล้องประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ ตัวกล้องและเลนส์ ตัวกล้องประกอบด้วยเมทริกซ์ ชัตเตอร์ (กลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์ และบางครั้งทั้งสองอย่าง) โปรเซสเซอร์ และส่วนควบคุม เลนส์ที่ถอดออกได้หรือแบบแข็ง ประกอบด้วยกลุ่มเลนส์ที่อยู่ในตัวเรือนพลาสติกหรือโลหะ
รูปภาพมาจากไหน?
เมทริกซ์ประกอบด้วยเซลล์ไวแสงจำนวนมาก - พิกเซล เมื่อแสงตกกระทบแต่ละเซลล์ จะสร้างสัญญาณไฟฟ้าตามสัดส่วนความเข้มของฟลักซ์แสง เนื่องจากใช้เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความสว่างของแสงเท่านั้น ภาพจึงกลายเป็นขาวดำ และเพื่อให้เป็นสี คุณต้องใช้เทคนิคต่างๆ เซลล์ต่างๆ ถูกปกคลุมด้วยฟิลเตอร์สี - ในเมทริกซ์ส่วนใหญ่ แต่ละพิกเซลจะถูกปกคลุมด้วยฟิลเตอร์สีแดง น้ำเงิน หรือเขียว (มีฟิลเตอร์เดียวเท่านั้น!) ตามรูปแบบสี RGB (แดง-เขียว-น้ำเงิน) ที่รู้จักกันดี ทำไมต้องมีสีพิเศษเหล่านี้? เนื่องจากสีเหล่านี้เป็นสีหลัก และสีอื่นๆ ทั้งหมดได้มาจากการผสมและลดหรือเพิ่มความอิ่มตัวของสี
บนเมทริกซ์ ตัวกรองจะถูกจัดเรียงเป็นกลุ่มละสี่ตัว ดังนั้นทุกๆ สองสีเขียวจะมีหนึ่งสีน้ำเงินและหนึ่งสีแดง ซึ่งทำได้เนื่องจากดวงตาของมนุษย์ไวต่อสีเขียวมากที่สุด รังสีแสงที่มีสเปกตรัมต่างกันจะมีความยาวคลื่นต่างกัน ดังนั้นตัวกรองจึงยอมให้เฉพาะรังสีที่มีสีของตัวเองผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ รูปภาพที่ได้จะประกอบด้วยพิกเซลสีแดง น้ำเงิน และเขียวเท่านั้น ซึ่งเป็นรูปแบบในการบันทึกไฟล์ RAW (รูปแบบดิบ) ในการบันทึกไฟล์ JPEG และ TIFF โปรเซสเซอร์ของกล้องจะวิเคราะห์ค่าสีของเซลล์ข้างเคียงและคำนวณสีของพิกเซล กระบวนการประมวลผลนี้เรียกว่าการแก้ไขสี และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตภาพถ่ายคุณภาพสูง
การจัดเรียงตัวกรองบนเซลล์เมทริกซ์นี้เรียกว่ารูปแบบไบเออร์
เมทริกซ์มีสองประเภทหลักๆ และมีความแตกต่างกันในเรื่องวิธีอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ในเมทริกซ์ประเภท CCD (CCD) ข้อมูลจะถูกอ่านจากเซลล์ตามลำดับ ดังนั้นเวลาในการประมวลผลไฟล์จึงอาจใช้เวลานานพอสมควร แม้ว่าเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะ "รอบคอบ" แต่ก็มีราคาค่อนข้างถูกและยิ่งไปกว่านั้นระดับสัญญาณรบกวนในภาพที่ได้รับด้วยความช่วยเหลือยังน้อยกว่าอีกด้วย
เมทริกซ์ประเภท CCD
ในเมทริกซ์ประเภท CMOS (CMOS) ข้อมูลจะถูกอ่านแยกกันจากแต่ละเซลล์ แต่ละพิกเซลถูกกำหนดโดยพิกัด ซึ่งช่วยให้คุณใช้เมทริกซ์สำหรับการวัดแสงและโฟกัสอัตโนมัติได้
เมทริกซ์ซีมอส
ประเภทของเมทริกซ์ที่อธิบายไว้นั้นเป็นเมทริกซ์ชั้นเดียว แต่ก็มีสามชั้นด้วย โดยแต่ละเซลล์จะรับรู้สีสามสีพร้อมกัน โดยแยกแยะกระแสสีที่มีสีต่างกันตามความยาวคลื่น
เมทริกซ์สามชั้น
โปรเซสเซอร์ของกล้องได้รับการกล่าวถึงข้างต้นแล้ว - รับผิดชอบกระบวนการทั้งหมดที่ส่งผลให้เกิดภาพ โปรเซสเซอร์จะกำหนดพารามิเตอร์การรับแสงและตัดสินใจว่าจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ใดในสถานการณ์ที่กำหนด คุณภาพของภาพถ่ายและความเร็วของกล้องขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์และซอฟต์แวร์ของกล้อง
smart-microcam.ru มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่เราจะไม่เบี่ยงเบนไปจากบทความของเรา
ด้วยการคลิกชัตเตอร์
ชัตเตอร์จะวัดระยะเวลาที่แสงสัมผัสกับเซนเซอร์ (ความเร็วชัตเตอร์) ในกรณีส่วนใหญ่ เวลานี้วัดเป็นเสี้ยววินาที - อย่างที่พวกเขาพูด และคุณจะไม่มีเวลากระพริบตา ในกล้องดิจิตอล SLR เช่นเดียวกับในกล้องฟิล์ม ชัตเตอร์ประกอบด้วยม่านทึบแสงสองอันที่ปกคลุมเซ็นเซอร์ เนื่องจากม่านเหล่านี้ใน SLR ดิจิทัลจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะดูจอแสดงผล - ท้ายที่สุดแล้วเมทริกซ์จะถูกปิดและไม่สามารถส่งภาพไปยังจอแสดงผลได้
ในกล้องคอมแพค เมทริกซ์ไม่ได้ถูกบังด้วยชัตเตอร์ ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดองค์ประกอบเฟรมตามจอแสดงผลได้
เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ ม่านจะถูกขับเคลื่อนด้วยสปริงหรือแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้แสงผ่านเข้ามาและสร้างภาพบนเซ็นเซอร์ - นี่คือการทำงานของกลไกชัตเตอร์ แต่กล้องดิจิตอลก็มีบานประตูหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน - ใช้ในกล้องคอมแพค ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสัมผัสด้วยมือได้ ซึ่งต่างจากชัตเตอร์แบบกลไก โดยทั่วไปแล้ว ชัตเตอร์นี้เป็นเสมือน เมทริกซ์ของกล้องคอมแพคจะเปิดอยู่เสมอ (ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถจัดองค์ประกอบภาพขณะมองที่หน้าจอ ไม่ใช่ผ่านช่องมองภาพ) แต่เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ เฟรมจะถูกเปิดออกตามเวลาการเปิดรับแสงที่ระบุ จากนั้น บันทึกไว้ในความทรงจำ เนื่องจากบานประตูหน้าต่างอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีม่าน ความเร็วชัตเตอร์จึงสั้นมาก
มาโฟกัสกัน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ตัวเมทริกซ์มักใช้สำหรับการโฟกัสอัตโนมัติ โดยทั่วไประบบออโต้โฟกัสมีสองประเภท - ใช้งานและอยู่เฉยๆ
สำหรับการโฟกัสอัตโนมัติแบบแอคทีฟ กล้องต้องใช้ตัวส่งและตัวรับอินฟราเรดหรืออัลตราโซนิก ระบบอัลตราโซนิคจะวัดระยะห่างจากวัตถุโดยใช้วิธีกำหนดตำแหน่งเสียงสะท้อนของสัญญาณที่สะท้อน การโฟกัสแบบพาสซีฟจะดำเนินการโดยใช้วิธีการประมาณค่าคอนทราสต์ กล้องมืออาชีพบางรุ่นรวมการโฟกัสทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน
โดยหลักการแล้ว พื้นที่ทั้งหมดของเซ็นเซอร์สามารถใช้ในการโฟกัสได้ และช่วยให้ผู้ผลิตสามารถวางโซนโฟกัสได้หลายสิบโซน รวมถึงใช้จุดโฟกัส "ลอย" ซึ่งผู้ใช้สามารถวางได้ทุกที่ที่ต้องการ
ป้องกันการบิดเบือน
เป็นเลนส์ที่สร้างภาพบนเมทริกซ์ เลนส์ประกอบด้วยเลนส์หลายตัว - สามเลนส์ขึ้นไป เลนส์ตัวเดียวไม่สามารถสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบได้ เลนส์จะบิดเบี้ยวที่ขอบ (ซึ่งเรียกว่าความคลาดเคลื่อน) กล่าวโดยคร่าวๆ ลำแสงควรไปยังเซ็นเซอร์โดยตรงโดยไม่กระจายไปตามทาง ไดอะแฟรมช่วยอำนวยความสะดวกในระดับหนึ่ง - แผ่นกลมที่มีรูตรงกลางประกอบด้วยใบมีดหลายใบ แต่คุณไม่สามารถปิดรูรับแสงได้มากเกินไป ด้วยเหตุนี้ ปริมาณแสงที่เข้าสู่เซนเซอร์จึงลดลง (ซึ่งใช้ในการกำหนดค่าแสงที่ต้องการ) หากคุณประกอบเลนส์หลายตัวเป็นอนุกรมโดยมีลักษณะแตกต่างกัน ความบิดเบี้ยวที่เกิดจากเลนส์ทั้งสองตัวจะน้อยกว่าความคลาดเคลื่อนของเลนส์แต่ละตัวแยกกันอย่างมาก ยิ่งมีเลนส์มาก ความคลาดเคลื่อนก็จะน้อยลง และแสงจะตกกระทบเซ็นเซอร์น้อยลง ท้ายที่สุดแล้วแก้วไม่ว่าเราจะดูโปร่งใสแค่ไหนก็ตามก็ไม่ส่งแสงทั้งหมด - บางส่วนกระจัดกระจายบางส่วนก็สะท้อนกลับ เพื่อให้แน่ใจว่าเลนส์ส่งผ่านแสงได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เลนส์จึงถูกเคลือบด้วยสารเคลือบป้องกันแสงสะท้อนแบบพิเศษ หากคุณมองที่เลนส์กล้อง คุณจะเห็นว่าพื้นผิวของเลนส์มีแสงแวววาวเป็นสีรุ้ง ซึ่งเป็นสารเคลือบป้องกันแสงสะท้อน
เลนส์จะอยู่ภายในเลนส์ประมาณนี้
คุณลักษณะอย่างหนึ่งของเลนส์คือรูรับแสง ซึ่งเป็นค่าของรูรับแสงกว้างสุด ซึ่งระบุไว้บนเลนส์ เช่น 28/2 โดยที่ 28 คือทางยาวโฟกัส และ 2 คืออัตราส่วนรูรับแสง สำหรับเลนส์ซูม เครื่องหมายจะมีลักษณะดังนี้: 14-45/3.5-5.8 จะมีการระบุค่ารูรับแสงสองค่าสำหรับการซูม เนื่องจากที่มุมกว้างและที่เทเลโฟโต้จะมีค่ารูรับแสงขั้นต่ำที่แตกต่างกัน นั่นคือที่ทางยาวโฟกัสต่างกัน อัตราส่วนรูรับแสงจะแตกต่างกัน
ความยาวโฟกัสซึ่งระบุไว้บนเลนส์ทุกตัวคือระยะห่างจากเลนส์ด้านหน้าถึงตัวรับแสง - ในกรณีนี้คือเมทริกซ์ ความยาวโฟกัสจะกำหนดมุมมองของเลนส์และระยะของเลนส์ ซึ่งก็คือระยะที่เลนส์ "มองเห็น" เลนส์มุมกว้างจะทำให้ภาพอยู่ห่างจากการมองเห็นปกติของเรา ในขณะที่เลนส์เทเลโฟโต้จะทำให้ภาพเข้ามาใกล้และมีมุมมองที่เล็ก
มุมมองของเลนส์ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับแนวทแยงของตัวรับแสงด้วย สำหรับกล้องฟิล์ม 35 มม. เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. ถือเป็นเลนส์ปกติ (ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของดวงตามนุษย์โดยประมาณ) เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่าคือมุมกว้าง และเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวกว่าคือเลนส์เทเลโฟโต้
ส่วนด้านซ้ายของคำจารึกด้านล่างของเลนส์คือทางยาวโฟกัสของการซูม ส่วนด้านขวาคืออัตราส่วนรูรับแสง
นี่คือจุดที่ปัญหาอยู่ เนื่องจากมักจะระบุค่าเทียบเท่ากับ 35 มม. ไว้ข้างทางยาวโฟกัสของเลนส์ดิจิทัล เส้นทแยงมุมของเมทริกซ์มีขนาดเล็กกว่าเส้นทแยงมุมของเฟรม 35 มม. ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง "แปลง" ตัวเลขให้เทียบเท่ากันที่คุ้นเคยมากขึ้น เนื่องจากทางยาวโฟกัสเพิ่มขึ้นเท่ากัน การถ่ายภาพมุมกว้างจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในกล้อง SLR ที่ใช้เลนส์ "ฟิล์ม" เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 18 มม. ในกล้องฟิล์มถือเป็นเลนส์มุมกว้างพิเศษ แต่สำหรับกล้องดิจิตอล ความยาวโฟกัสเทียบเท่าจะอยู่ที่ประมาณ 30 มม. หรือนานกว่านั้นด้วยซ้ำ สำหรับเลนส์เทเลโฟโต้ การเพิ่ม "ระยะ" จะเป็นประโยชน์ต่อช่างภาพเท่านั้น เนื่องจากเลนส์ปกติที่มีความยาวโฟกัส 400 มม. มีราคาแพงมาก
ช่องมองภาพ
ในกล้องฟิล์ม คุณสามารถจัดองค์ประกอบเฟรมได้โดยใช้ช่องมองภาพเท่านั้น ดิจิทัลช่วยให้คุณลืมมันไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากในรุ่นส่วนใหญ่จะสะดวกกว่าในการใช้จอแสดงผลสำหรับสิ่งนี้ กล้องคอมแพคบางรุ่นไม่มีช่องมองภาพเลย เพียงเพราะไม่มีที่ว่างสำหรับใส่
สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับช่องมองภาพคือสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นผ่านช่องมองภาพได้ ตัวอย่างเช่น กล้อง SLR ได้รับการเรียกอย่างแม่นยำเนื่องจากคุณสมบัติการออกแบบของช่องมองภาพ ภาพผ่านเลนส์จะถูกส่งผ่านระบบกระจกไปยังช่องมองภาพ ดังนั้น ช่างภาพจึงมองเห็นพื้นที่จริงของเฟรมได้ ในระหว่างการถ่ายภาพ เมื่อชัตเตอร์เปิดขึ้น กระจกจะบังกระจกขึ้นและปล่อยให้แสงเข้าสู่เซนเซอร์ที่มีความไว แน่นอนว่าการออกแบบดังกล่าวสามารถรับมือกับงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ใช้พื้นที่ค่อนข้างมากดังนั้นจึงใช้ไม่ได้กับกล้องคอมแพคโดยสิ้นเชิง
นี่คือวิธีที่ภาพผ่านระบบกระจกจะเข้าสู่ช่องมองภาพของกล้อง SLR
กล้องคอมแพคใช้ช่องมองภาพแบบออพติคอลที่มีการมองเห็นจริง พูดคร่าวๆ ก็คือรูทะลุในตัวกล้อง ช่องมองภาพดังกล่าวไม่ใช้พื้นที่มากนัก แต่ภาพรวมไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เลนส์ "มองเห็น"
นอกจากนี้ยังมีกล้องกระจกหลอกพร้อมช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ ช่องมองภาพดังกล่าวมีจอแสดงผลขนาดเล็กซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายโอนโดยตรงจากเมทริกซ์ - เช่นเดียวกับจอแสดงผลภายนอก
แฟลช
เป็นที่รู้กันว่าแฟลชซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบพัลซิ่งใช้เพื่อส่องสว่างในกรณีที่แสงหลักไม่เพียงพอ แฟลชในตัวกล้องมักจะไม่แรงมากนัก แต่มีแฟลชเพียงพอที่จะให้แสงสว่างในส่วนโฟร์กราวด์ สำหรับกล้องกึ่งมืออาชีพและมืออาชีพยังมีหน้าสัมผัสสำหรับเชื่อมต่อแฟลชภายนอกที่ทรงพลังกว่ามาก การติดต่อนี้เรียกว่า "รองเท้าร้อน"